20250818-29_北ア縦走

 20250818-29_北ア縦走

メンバー：L落合(2記録)、井上(1)は三俣山荘から新穂高温泉に下山

8/7-8/18に行われた夏合宿(剣沢定着)から継続して親不知まで縦走してきました(井上は8/22に三俣山荘から新穂高温泉へ下山)。以下ざっくらぱんな行動概要と詳細な記録になります。

行動概要

8/7-17(day1-11)　剣岳定着

8/18(day12)　剣沢ー五色ヶ原

8/19(day13)　五色ヶ原ー薬師峠(熊騒動によりその後太郎平小屋前に移動)

8/20(day14)　赤木沢遡行

8/21(day15)　太郎平小屋ー三俣山荘

8/22(day16)　三俣山荘ー烏帽子小屋

8/23(day17)　烏帽子小屋ー船窪小屋

8/24(day18)　船窪小屋ー冷池山荘

8/25(day19)　冷池山荘ー五竜山荘

8/26(day20)　五竜山荘ー白馬岳頂上宿舎

8/27(day21)　停滞

8/28(day22)　白馬岳頂上宿舎ー栂海山荘

8/29(day23)　栂海山荘ー親不知

詳細記録

8/18　さらさら越え憧れますね

天気：晴れのち曇り
1015    室堂　

1400　五色ヶ原

室堂を堪能してから出発しようと思っていたが、面倒くさくなったので登攀具類を郵送で送り返して間もなく出発した。登攀具類を送り返したら少しは軽くなると思っていたが、合宿中の雷鳥沢に下がった日に室堂に残置した大量の食糧を入れたら逆に重くなった。晴れた立山の壮大な景色に囲まれながら石畳を進む。神様はこれ以上にないほどのスタートを用意してくれた。歩いていてとても暑いが、山々の綺麗さに癒される。しばらくは目にすることのない殿堂剣岳、女神大汝山、鈴木がいるであろう雄山に見送られて室堂平を後にする。浄土山の登りは後半になるにつれて巨岩が多くなる。浄土山はボーイスカウトと思われるたくさんの小中学生で賑わっていた。浄土山から先は鬼岳を東面から巻いた後獅子岳からザラ峠に降る。ザラ峠への下りで佐々成政のことを思い出して興奮した。室堂に佐々成政ゆかりの酒と書かれた旗が立っていたが、佐々成政って名前だけ聞いたことがあるけど誰だったっけなぁと合宿中ずっと考えていたのだが、そういえば安土桃山時代にザラ峠から厳冬期北アルプスに入り、黒部川を渡って針ノ木峠から北アルプスを越えたと言われている人だった。我々もやらなきゃですね😖😖😖😖。それをザラ峠のあたりで思い出したことに我ながらロマンを感じる。で、ザラ峠からは少し登って直ぐに五色ヶ原に着いた。ザラ峠から五色ヶ原の笹薮は豪雪によって屈強になってますよ。刈ってくださった方々、ありがとうございます。

8/19　熊さん何頭いるの?

天気：晴れのち曇り

0415　五色ヶ原

0625　越中沢岳

0835　スゴ乗越小屋

1200　薬師岳

1350　薬師峠

1800　太郎平小屋に移動

この日は長いので4時に出発しようとしたが、朝食を食べると決まってトイレに行きたくなるので出発が遅れる。以降毎日そんな感じ。4時に出発してチンタラ歩いても14時には目的地に着けるのだから縦走って素晴らしい。昨年は曇っていて全く見ることのできなかった薬師岳への登りを見ながらチンタラ進む。越中沢岳からの下りが急で悪い。雪景色を想像しながら歩くが、越中沢岳の下りはオートルートの難所になりそうだ。スゴ乗越への下りに差し掛かるところで、反対側から来た登山者にこの先はものすごく悪いよと言われ、2人して萎縮したが、越中沢岳の下りの方が悪く、拍子抜けだった。スゴ乗越小屋にはいい感じの旗があり、ネパールみたいだった。ネパールに行ったことはないけど。薬師岳までのんびり登る。北薬師岳から薬師岳までが思っていたより長く、井上もキツそうだったが、頑張ってついてきてくれた。景色が良すぎるので薬師岳で30分くらいゴロゴロしてから薬師峠に向かって下り始めた。途中で雷鳴が聞こえたりした。薬師峠に着いても天気は良いままで、合宿前半の雨を耐え凌いだ日々が懐かしい。井上は確率が収束した気分になったらしい(最終的に晴れに収束したってこと？)。長い山行で頭が終わっているので2人して時々意味わからないことを言うようになっていた。
本日の核心はここからである。薬師峠にテントを張って昼寝をしていたら、15時くらいになって熊が出たと騒がしくなる。最初は単純に熊がいただけだと思って昼寝を継続していたが、話を聞くと熊が登山者のテントを襲い、食糧を食べてしまったそうだ。山岳警備隊の方々がテント場に来てくださり、熊対峙をするが、熊は居なくならない。テント場がずっと騒がしいので、電波をとって昼寝をするために太郎平小屋にお散歩に行こうとしたら熊が登山道を通せんぼしていたために行けなかった。一体何頭いるんだ。仕方なく騒がしいテント場に帰ったら井上が「俺たちのしなきゃいけないことはbear」と言うが、私はbearの意味が分からず、井上疲れてるねぇと思ったが、馬鹿なのは私で、bearって耐えるって意味なんだよってことを井上に教えてもらった。教養って大事！　テント場の方や警備隊の方が薬師峠にテント泊予定の人を太郎平小屋か薬師岳山荘で宿泊できるように取り計らってくれたが、金のない我々は薬師峠テント泊以外に選択肢がなかった。周囲のテントがどんどん撤収していき残り5張りくらいになったところで、太郎平小屋の前にテントを張れるように取り計らってくださり、薬師峠にテントを張っていた人の大半は太郎平小屋の前にテントを移した。

薬師岳でかい

 

 

8/20　赤木沢は風呂

天気：晴れのち雨

0415　太郎平小屋

0545　薬師沢小屋から入渓

0710　赤木沢出会い

0940　中俣乗越より黒部五郎岳側2510m付近登山道合流

1200　太郎平小屋

近くに人の食べ物の味を知ってしまった熊がいるので薬師沢小屋まで喋りながら歩く。今思うと、そんな熊相手には音なんか出しても意味がない。落合が何か言うと井上がそこから連想される曲を流し始めるのでありがたいが、どれも落合の知らない曲なので井上の独壇場になってしまう。私の歌う曲は井上も知っているので、畜生1人で歌えない。途中、ダサい会話をしていたら急に前から登山者4人が現れて、熊に遭うより焦ったりした。薬師沢小屋に着いたらハーネスを履いた大集団がいたのでチェッと思ったが、沢登りの人たちではなかった。赤木沢出会いまでは黒部川本流を遡っていく。途中、何回か淵や滝が出てきて左岸から高巻きしたりした。どこかの高巻き中に井上が足首を痛めてしまい、かなり歩きづらそうだったので応急処置した。1時間くらい歩いてナイアガラの滝が見えたら赤木沢に入る。いくつも滝がでてきたが、どれもとても綺麗で、赤木沢大滝以外は容易に登れるので楽しい。今までに経験したことのない綺麗な沢なので景色を堪能しながらのんびり進む。赤木沢大滝は左岸から巻いた。いつかこういう滝を登れるようになりたい。その後にでてくる二又で究極の選択をミスってしまい、最後はハイマツの藪漕ぎをして稜線に出た。二又、その手前で地図を見て現在地確認をするべきだったが、実際は藪漕ぎ中にずっと地図とにらめっこしていた(ガスっていたので)。おかげで中俣乗越に出たかったが、遠く離れたところに出てしまった。よくこんな感じで非合理的なことしちゃうんですよね。その後はのんびりと穏やかな稜線を2時間くらい進んで太郎平小屋に帰った。赤木沢遡行は体を洗えるし、景色が素晴らしいので縦走中の疲れを癒やす良い休養になった。

ナイアガラの滝

こんなに綺麗な沢は初めてなので2人とも上機嫌

なんとか山椒魚

もう丹沢の沢には行けね〜(1年井上)

大滝は登れない

 

8/21　今年の北アはセミとバッタが多い

天気：曇りのち晴れ

0515　太郎平小屋

0910　雲の平小屋

1140　三俣山荘

この日は薬師沢小屋まで下ってから雲の平に登り返して三俣山荘までである。昨日はスイスイ下った薬師沢小屋までの下りも重荷を背負っているとそうもいかない。雲の平までの約700mの登りはずっと暗い。登りきったあたりで木道が出てきてありがたかった。ただ、濡れた木道は時々スリップするが、ガッシャがクッションになるのでそんなスリップも楽しい。雲の平は景色が良すぎて爽快である。景色のいい場所で井上とヨセミテかビショップに行く約束をした。ヤバいヤバい、今のままじゃクライミング弱すぎる。井上に見えている山の名前を教えながら進む。黒部川原頭に降りたあたりで落合が不意に鼻血を出して辺りに血が散乱し、まずい光景になった。15分くらい川で鼻を洗ってから三俣山荘に向けて登り返した。鼻血を出したことがないという井上は過度に心配してくれた。優しい。

 

 

8/22　スマホを落としただけなのに　必死の藪漕ぎが待ってました

天気：晴れのち曇り

0455　三俣山荘

0550　鷲羽岳

0700　水晶小屋

0915　野口五郎岳

1150　烏帽子小屋

井上はこの日に新穂高温泉に下山した。三俣山荘で井上と別れてからは親不知まで1人でのんびり歩いた。三俣山荘から見える北鎌が素敵。鷲羽岳への登りで硫黄尾根も見えてくる。そして、まず鷲羽岳。昨年の合宿では何も見えなかったので全方位が見渡せてとても嬉しい。水晶小屋で大休止する。こんなに早い時間に烏帽子小屋に着くとは思っていなかったので水晶岳ピストンすればよかった。水晶小屋からは1時間ほど岩稜帯を歩いてから野口五郎岳まで砂礫歩きである。野口五郎岳からは巨岩帯になり、時々フットジャムが決まって足を抜くのが面倒くさかった。烏帽子小屋直前でバランスを崩した際にチャックの空いたポケットからスマホが落ちて藪斜面に消えていった。全力で探して、幸運なことに10分くらいで見つけた。

 

8/23　1回針ノ木沢に降りたほうが稜線を歩くより早いだなんて

天気：晴れ

0500　烏帽子小屋

0720　不動岳

0915　船窪岳第二ピーク

1015　船窪岳

1115　船窪小屋テント場

この日は船窪小屋か、時間と天気を見て針ノ木小屋まで進む予定である。前日は草という草がなかったので雨具の下を履かずに出発したが、この日は最初から登山道に草が張り出してきて、ものの一瞬で靴も靴下も絞れるくらいまで濡らしてしまった。南沢山で同じく親不知まで縦走している方と会う。その方は船窪岳から一度針ノ木沢に下ってから針ノ木小屋に登り返すらしい。そちらの方がコースタイムが短い。その手があったか…　不動岳でオコジョの尻尾を見た。先ほどの方曰く、雲の平にもオコジョがいっぱいいるそうだ。不動岳から船窪岳第二ピークまでは数カ所崩落地のトラバースがあるが、基本的には崩落していない稜線の左側を歩く。船窪岳第二ピークから船窪岳まではザレ場のトラバースやナイフリッジなど所々緊張する。この日は暑かったのと、濡れた靴と靴下を乾かすタスクがあったため、かなり早いが船窪小屋テント場までとした。

船窪のあたりは独特な雰囲気

 

8/24　水水しい熊糞を見るとゾッとしますよね

天気：曇りのち雨

0315　船窪小屋テント場

0505　北葛岳

0725　蓮華岳

0905　針ノ木岳

1400　種池山荘　1430

1505　爺ヶ岳

1555　冷池山荘

七倉岳の下りでヘッドライトの電池残量が少なくなりあまり照らせなくなったが、電池を代えるのも億劫なのでそのまま進んだが、道が悪く危なかった。北葛岳まで急登をこなすと眼前に蓮華の大下りが見えてかっこいい。蓮華岳まで行けばこれから通る後立山連峰が見渡せると思ったが、後立方面は曇っていた。針ノ木サーキットはアップダウンこそあるもののどれも小さな上り下りなのでサーキットのようにスイスイ進む。鳴沢岳からの下りで熊が出たとのことで新越山荘まで大人数で進む。熊には会いたくないので鼻歌を歌いながら歩いていたら急に後ろから足音が聞こえてきて熊かとビビったが、県のパトロールの方だった。種池山荘まで1時間くらいその方と話しながら進む。あんなに余裕な表情で「クマさん可愛いよね〜」なんて言われると返す言葉も見つからない。実際、薬師峠で見たクマさんは可愛かったけど。高山植物を色々教えてもらった。ヒマワリみたいなのはウサギギク。鼻血を出した時に鼻に詰めた草はコバイケイソウ。見事なブルーベリーだと思っていたのがサンカヨウ。あと、ユキザサ。すみません、色々教えていただいたのに4つしか覚えられませんでした。結局その方には種池山荘でクリームパンと柿の種をいただき、色々お世話になった。種池山荘で天気を確認したら、この日は17時くらいまでは小雨でもちそうなこと、翌日は昼前から崩れそうだったので、翌日の五竜山荘の予約をしてこの日は冷池山荘まで進むことにした。とはいえ、雷には遭いたくないので爺ヶ岳まで走る。中峰まで30分、重荷を背負っていることを考慮すればまぁいいんじゃないかな。走って疲れたのでしばらく休んで冷池山荘まで下った。

8/25　みんなで後立のテント場予約 & 料金巻き上げシステムを掻い潜る方法を考えましょう

天気：曇り

0415　冷池山荘

0550　鹿島槍ヶ岳南峰

0635　鹿島槍ヶ岳北峰

0730　キレット小屋

1100　五竜岳

1200　五竜山荘

この日は五竜山荘までコースタイム8時間半の予定だったので、12時くらいに五竜山荘に着けるようにのんびり進む。布引山で日の出を拝んだあと鹿島槍に向けて登る。吊尾根は意外と切れている。せっかくなので北峰に行ってからキレットに向けて下る。北峰から東尾根を眺めようと思って少し東尾根の方向に入っていったら急にハエが集り始めた。野糞スポットなのだろう。八峰キレット越えは、重荷だと足元の悪いクライムダウンはあるが、落ちたら死ぬようなところには鎖があるし、さして悪くはない。キレット小屋から1時間ほど進んだコルで冷池山荘にテント泊していた3人衆(落合と、船窪で会った親不知まで縦走している方と、もう1人)のうちの1人に会った。この方は後立を縦走しており、五竜山荘と白馬頂上宿舎でコーラをいただいた。そこから1時間進んだコルで冷池山荘に泊まっていた3人衆のうちの1人の、親不知まで縦走している方と会い、話を聞いたら令和で最初のデナリ日本人登頂者らしい。そこから1時間ほどで五竜岳に着くのだが、途中で150日間かけて映像を撮りながら100名山制覇に挑戦している方に抜かされた。話を聞いたら撮った映像はyoutubeに公開するらしい。タケチャンネルだそうです。五竜岳に来ると人がたくさんいる。時間的に唐松岳まで延ばしたかったが煩わしい後立のテント場予約システム(無予約には倍の値段を課し、無断キャンセルにはキャンセル料4000円を課す。個人情報を巻き上げて逃げられないようにする姑息なシステム)のせいで五竜山荘止まりとなってしまった。テントを張って食糧を見てみたらあと9日分ある。ここからどう刻んでも9日間にはならないのでこの日から1日で2日分の食糧を消費していくことに決定したが、実際にはきっかり2日分ではなく、毎日1.5〜2.2日分くらいを消費していたので縦走の最後の方には何が残っているのかよく分からなくなってしまった。

鹿島槍から北の方向

8/26　朝日まで行きたかった

天気：雨のち晴れ

0315　五竜山荘

0535　唐松岳

0730　不帰キレット

0905　天狗山荘

0955　白馬鑓ヶ岳

1045　杓子岳

1155　白馬頂上宿舎

今日が終わればいよいよこの山行の終わりが見えてくる。3時過ぎに五竜山荘を出発したが、30分くらいしたら雨が降ってきた。風も強くなってきて顔面に雨が当たって痛い。唐松岳に着いたタイミングでちょうど止んだ。天気のおかげで静かな後立を堪能できる。景色がないから堪能できなかったかも。不帰の難所はガスって下が見えなかったので全く怖さを感じなかった。不帰のコルでまたも親不知まで縦走している方と会い、話を聞いたら数年間山小屋に勤めた経験があり、昨今のテント場値上げといった諸悪の根源は槍ヶ岳山荘グループなのだとか色々教えてもらった。天狗の大下りを登って天狗山荘に着いたら水が無料だったのでフル充水して先に進む。白馬鑓ヶ岳まで行くと登山者でごった返していた。白馬鑓ヶ岳からの下りで反対側から大学生のサークルっぽい4人組が登ってきて、みんな辛そうだった。そんなに辛い顔をされるとこっちまで辛くなっちゃうからやめてくれよ。今日もこのまま行くと午前中のうちに白馬岳頂上宿舎に着いてしまいそうだったので杓子岳に寄ってから白馬岳頂上宿舎に行った。時間を考えてこの日中に朝日小屋まで行きたかったが、この日も後立のテント場予約システムにやられて白馬頂上宿舎止まりとなってしまった。

8/27　天気が悪いとやる気が起きませんでした(怠慢)

天気：雨のち晴れ

0330　白馬頂上宿舎

0400　白馬岳

0430　白馬頂上宿舎

終日停滞

天気が悪いとやる気が起こらない。30分くらい二度寝してからとりあえず出発した。白馬岳まで行ったところで、翌2日間が晴れ予報なのにこんな暴風雨の中歩いている意味がわからなくなって呆気なく引き返した。白馬岳頂上宿舎に戻って、暴風雨の中再度テントを張り直すのに30分かかった。この日はとにかく食べて食糧を減らした。

8/28　もう創作料理はやりません 

天気：晴れ

0400　白馬岳頂上宿舎

0430　白馬岳

0630　雪倉岳

0900　朝日岳

1425　栂海山荘

テントから出ると、昨日1日待って本当によかったと思えるくらいの綺麗な星たちが出迎えてくれた。相変わらず風は強いので寒いが、景色が綺麗だとやる気が出るので颯爽と進む。三国境のあたりで日の出を拝んで分岐を朝日岳の方に進む。雪倉岳から下ると、水平動分岐まで湿地帯を通る。そこから急登を越えると朝日岳である。ここでもまだ劔が見守ってくれている。13時までに栂海山荘につければそのまま親不知まで進もうと思っていたが、朝日岳の下りが手ごわかった。何せ暑いので進まず、吹上のコルの少し先で今日中の下山を諦めた。なのでそこからはチンタラ進む。いい景色なのだが、ずっと変わらないので飽きてくる。従って、この日の晩御飯を考えながら進むことにした。黒岩平で5リットルの水を確保してから2時間くらい歩いて栂海山荘に着いた。この日は結局残った食材でチャーハンを作ることにした。油は棒ラーメンの油、卵は卵スープの素、肉は大豆ミート、野菜がないのでほうれん草ポタージュの素からほうれん草だけを抜いた。結果は、チャーハンを食べているはずなのに棒ラーメンの味がしたり卵スープの味がしたり散々だった。あと、ザックの奥から2週間くらい前に剣沢で東海大学山岳部さんにいただいたプロテインの粉が出てきたのでフルグラと一緒に美味しくいただきました。

水平道分岐。森林限界に飽きていたのでこういう景色になってきて嬉しい。

朝日岳を越すといよいよ海が近い

8/29　下山して最初にやったのは進振りの結果確認でした。結果は聞かないでください。

天気：曇りのち晴れ

0445　栂海山荘

0600　菊石山

0725　白鳥山

0845　坂田峠

0950　二本松峠

1055　親不知海岸

日が昇る前の涼しい時間にできるだけ進みたかったが、前日栂海山荘の手前でマムシを2匹見たので明るくなってから出発することにした。夏合宿入山時にはずっしりと肩に食い込んでいたガッシャも、ここ三日間くらいの食トレの甲斐もあってか今や空気しか入ってないんじゃないかと思えるくらいになってしまった。出発して20分くらいで太陽が昇る。今日もよろしくお願いしますというお願いも今日で最後だ。なんだか嬉しいような寂しいような感慨に浸る。しばらくは展望のない樹林帯を黙々と進むが、白鳥小屋の展望台に登ると眼下に日本海が広がっていた。日本海を目にするのは昨日の朝日岳以来だ。確実に近づいている。やはり、ゴールが見えると気合が入る。暑さなんてものともせずに二本松峠まではいいペースでひたすら下ったが、そこから登山道にクモの巣が張り出すようになり厄介だった。大体はへその高さなのだが、稀に顔面パンチを食らう。それでもひたすら下って、入道山を越えてからは再び日本海がよく見えるようになった。逸る気持ちを抑えられず、走って下る。国道に出てから更に下って、最後の長い階段を降りている時には開放感があった。嗚呼幸せ。

 

あとちょっと。１番興奮している。

今夏は2週間くらいの縦走を2本行うことができました。今思っていることとしては、「つまらない」縦走になってしまったということ。来夏は「面白い」縦走をしたい。どういうことかというと、北ア縦走・南ア縦走といったパッケージ化された山行ではなく、2ヶ月の夏休みをフル活用して、場所はどこでもいいから沢を泳いだり藪を漕いだり岩に張り付いたりしながら山々を縦横無尽に繋げる縦走をしたい。というわけで歩荷がんばります！

20250807-18 夏合宿 剱岳定着

20250807-18 夏合宿 剱岳定着

　8/7 入山
メンバー：河本(L)、落合、井上（記録）、今野
天気：終日雨
1140 室堂
1510 御前小屋
1600 剱沢

　前日の夜、私達はバスタ新宿に集合し、そこから富山駅に向かった。本記事を書いている私（井上）以外の３人全員がバスタ新宿の集合に遅れてきたので、場所を間違えたのかと10分くらい不安だったのはここだけの話（後輩を不安にさせないでほしい）。富山駅から室堂までスムーズに進んだ後は、少し準備して室堂を出発した。出発時、去年の記録にあったのと同じように、河本にここから２週間は家に帰れないが、その覚悟はできているかと聞かれたが、私は躊躇せずにはいと答えた。この合宿16日間を終えた今、振り返ってみると、中高時代と違い、私がこの合宿中1度もホームシックを感じなかったのは、精神的に自立してきたのかなぁとも思う。室堂から雷鳥沢までは近いと聞いていたのだが、意外と長いなあとか考えながらノホノホ歩きました。雷鳥沢から剣御前小屋までは、500ｍの雷鳥坂が控えていましたが,歩荷訓練を超えてきた私にとってはそこまで苦に感じなかった（歩荷訓練しか勝たん）。歩荷が不足していた今野は、結構苦しそうだったので、来年からの新入生は歩荷を怠らないようにしよう。剣御前小屋から剣沢までは下りなので楽々終わらせた。初めての剣沢は、思ったよりも広くて快適だった（テント場って下手したら家のソファよりも快適な気がする）。


　8/8 雪上訓練
メンバー：河本(L)、落合、井上（記録）、今野
天気：晴れ
0715 出発
1130 真砂沢
1400 雪上訓練
1600 剱沢
　この日は、雪渓の偵察と雪上訓練をした。朝ちょっと遅めに出発した後、剣沢から１時間ほど行ったところで雪渓におりた。初めての雪渓で私は、いつ下に落ちるかとビクビクしていたが、ガンガン進んでいく先輩の背中から離れてしまわないよう、必死でついていった。剣沢と真砂沢の間の雪渓はところどころ大きな穴があったと記憶している。真砂沢までの間によった長次郎谷は、この時点ではあまり崩れておらず、５、６のコルの大分手前にあるクレバスまで偵察した。クレバスはそこまで深くなってはいなかったが、クレバスを降りてそこから右岸に取りつくのは難しそうという結論を出して偵察を終えた。真砂沢から剣沢までの帰りは、行きの道を引き返した。途中で行った雪上訓練は、五月の合宿の復習になり有意義だったと思う。

　8/9 源次郎尾根主稜
メンバー：河本(記録、L)、落合、井上
天気：晴れ
4:30剱沢
5:15取り付き
10:00剱岳
12:30剱沢
　8/7入山で8/13下山予定だったが悪天により11日下山になった私にとって、この山行はこの夏合宿唯一の剱岳の登攀になった。お盆も近いここ一週間では数少ない一日中行動に適した日なで混雑が予想され、実際に他大学の山岳部なども含め人が多かった。何回も行ったことのあるコースなので取り付きやルートなどは特に迷わず、かなり順調に進んでいき岩場の前に並ぶ行列につまってしまう。先頭を歩いていた落合がショートカットと称して道からそれた薄い踏み跡に進入する。踏み跡は藪の中に消えてしまうが、藪の急斜面を登るとルート上部に出られそうなので、そこを登ると行列の途中に割り込んでしまう。やさしい登山者に先を譲って頂き、ボトルネックとなっていたロープを出す岩場を落合リードで越えると、その先はⅡに下りまで詰まる場所はない。順調に進みⅡ峰につき、行列に並ぶことなく懸垂下降した。多分Ⅱ峰に付いたのは多分この日で一番だと思う。ガレ場の多い道を経て剱岳に到着する。晴れた剱岳の景色を楽しみながら下山した。うまく混雑を回避して速いペースで山行を終えることができて良かったと思う。


　8/10, 11, 12

メンバー：河本(L、11日に帰京)、落合、井上（記録）、今野

天気：大雨
　この合宿における唯一の最悪な記憶である、大雨停滞について書いていきたいと思う。この記録を書くことすら、私としてはやめてしまいたいレベルなのだが、来年からの新入生への教訓として書き残しておこうと思う。また、他人の不幸は蜜の味だと聞くので（私はそんなことを考えたことなど一度もないが）、読者様にも楽しんでいただき、私たちの苦悩の歴史を供養していただけると助かる。

　8/10
　この日は、大雨停滞の初日だったが、この日から叩きのめされたことをここにしるしておく。まず、私達が寝泊まりをしていたV４テントは、漏水がひどく、あまり保温機能も感じられない代物だったので、十分な睡眠をとることはかなわず、僕達は朝から衰弱していた。そして、私達は、テントのフライが徐々に破けていっていることに気付いた。フライが破けているのをそのままにするわけにもいかないので、落合と私で破けた箇所を縫い付け、ガムテープで補修した（見た目は悪いけど、意外と耐えるかも？）。

　8/11
　この日もこの日とて大雨が降っており、何もやることがなかったので朝遅い時間に起きた。テントの落合、今野が起きた後、私は朝ごはんを一緒に食べるために、一人アライテントで寝ている河本を起こしに外に出た。そこで私は信じられない光景をみることになった。なんと前日まで10張はあったテントが私達のテント以外すべて無くなっているではないか。確かに、天気予報を見て３日間連続の雨を確認したにも関わらず、近くの室堂から下山しないようなもの好きはそうそういないのだ。朝ごはんを食べながら、自分たちの孤立した状況を共有した私達は、雨が弱まったタイミングで雨風が多少なりとも弱いと考えられる雷鳥沢にテントを張り替えることを決定した。テントを撤収したあとは、４人で雷鳥沢に出発したが今野のスピードがとても遅かったので、井上落合と今野河本で別れて剣御前小屋に行った。剣御前小屋に時間差でついた後は４人そろって雷鳥坂を下りた。雷鳥沢に着いたあとは、用事があった河本が一人早めに室堂帰り、私達はテントを張ってその日の行動を終えた（トランプで大富豪をやったが、楽しさよりも寒さと辛さが勝った）。

　8/12
　地獄の雨の３日間の最終日、この日はすることが何もなく暇をもてあましていた私達は、剣沢停滞の後に行く予定だった縦走の食糧を室堂のロッカーに入れるために朝から室堂に行った。室堂に荷物を預けた後は特に早めにテントに戻る理由も無かったので室堂で着ているものを乾かしながらグダグダした。この後に待っている悲劇のことなど知らないままに、、。室堂が閉まる時間にもなりそこを出た私達は、朝よりも大分弱くなってくれた雨の中、雷鳥沢に向けてズンズン歩き始めました。雷鳥沢も近くなり、その様子が遠目で見える様になると、私達は異変に気付いた。私たちのテントが本来あるべき場所に見えないのだ。異変に気付いた私達は、急いでテントがあるはずの場所に向かった。そこで私達はグシャグシャに潰れたテントを見つけた。

テントに入らないことには、どうしようもないので、私達はすぐにテントの修復に取り掛かりった。今野がテントを抑え、以前から何度も裁縫でテントを修復していた落合と井上が今度も裁縫を担当した。冷たい雨に打たれながらも、必死で作業を進めた私達はなんと45分で修復を終わらせ、テントに入ることができた（テントのあまりの壊れっぷりを見て絶望するとともにアドレナリンが出ていた。こういう所が私達が山に向いてる所以だと思う。）。テントに入り夜ご飯を食べた私達は、テントの隙間から入った雨によってずぶぬれになった寝袋に入り凍えながら眠りについた（どちらかというと疲労で意識が飛んだ）。

　8/13 後発組入山
メンバー：縄（OB）、沼田（４）、鈴木（２・記録）
天気：晴れ
11:30 室堂
14:20 剱御前小屋
15:00 剱澤小屋テント場
　本来であれば、沼田・鈴木は9日に入山するはずであったが、10日から12日にかけて剱岳周辺は降雨により活動が十分に行えないことが予想されたため、入山日を遅らせることになった。このため、当初予定していた登攀計画も大幅に縮小せざるを得ず、当初の主要ルートを満遍なく回る計画は、諸先輩方にとってはお馴染みであっても、昨年八ッ峰上半と別山右岩稜しか行っていない私にとっては、大変気合いの入る計画だっただけに、今回の雨は私をひどく落ち込ませるのであった。とはいえ、空いた3日間は自由時間になるのだから、沼田さんは博士論文を詰めていただろうし、私は集中講義で課された課題に取り組むことができた（はずだった）。あっという間に11日夜を迎え、沼田さんの車に載せていただいて出発。途中通った民家のすぐそばの畑でシカが群れていたことには驚いた。この夏合宿で3番目に驚いた出来事だった。扇沢駅では上の無料駐車場は既に満車だったため、一つ下の無料駐車場に駐車した。予約し直したチケットは10時発だったため、それまで寝て待った。昨年の夏合宿で利用したトロリーバスから生まれ変わった電気ケーブルカーを堪能しつつ、室堂へ向かった。昨年の経験を踏まえ、軽量化に成功した私に比べ、色々持ってきた沼田さんのザックは重かったが、途中、先発隊からSlackで「バナナを早くもって来い」と急かされ、（怒りを推進力に変えて）テント場まで歩いた。バナナのことだが、今年は先発隊とは連絡が取れていたため、先発隊から差し入れしてほしいものを聞き、沼田さんはあて布、カステラ、バナナ、野菜ジュース等等、私は羊羹、サバ缶、サイダー、縄さんもご厚意でシャインマスカットと恒例のシャウエッセンを持参したのである。このうち、バナナを巡り数日後に井上が問題を引き起こすことになるとはこのとき誰も予想していなかった。ちなみにこの日の夜は私が作ってきたペミカン鍋であり、好評だったので良かった。

差し入れのバナナにご満悦

　同日 停滞組
　この日は地獄の雨の３日間を耐え抜き、やっと晴れが訪れた日でした。落合、井上、今野は朝、雷鳥沢を出発し、剣沢にテントを張りなおしました。そのあとは、体力的に余裕があった井上、落合が長次郎谷の偵察に行き、今野は干してある物品やテントを見るために留守番をした。長治郎谷に出発した私達は雪渓部分に突き当たった時点でアイゼンを履き始めました。しかし、安定した場所を見つけられなかった私は、アイゼンを履こうとして、片方のアイゼンを雪渓の下に落としてしまった。落としたアイゼンを取ろうとして不注意にも石を崩してしまいアイゼンの回収を不可能にしてしまったことも反省すべき点である。その後、落合に片方のアイゼンを借りて長治郎谷まで着いたとき、私たちは３日間の雨によって雪渓が大分崩れていることを発見しました。ベルクシュルントのそばを注意しながら長次郎谷に侵入したのちは、いくつかのクレバスを超えたあと、雪渓から右岸までの取りつきを確認し、長治郎谷から剣沢に帰りました。剣沢に帰ってから少しすると、後発隊の沼田、鈴木とOBの縄さんが到着しました。雨の中のテントという閉鎖された空間で同じ人間とずっと一緒にいた私は、新しい人に会えただけでとてもうれしかったことを覚えています。また、彼らが持ってきてくれたバナナ、カステラ、マスカット、野菜ジュース、羊羹、鯖缶は涙が出るほど美味しかったです。


　8/14 6峰Aフェース魚津高ルート
メンバー；沼田(4L)、落合(2記録)
天気：曇り
0500　剱沢野営場
0730　Aフェース取り付き　0805
1050　Aフェースの頭
1340　三の窓
　停滞が続き、ここまで１週間ほとんど何もやれなかったがこの日からは晴れが続きそうなので良い気分だ。前日に夕食を食べながら今後の登攀日程を組み、沼田・落合はこの日はAフェースを登ってそのまま三の窓でビバークすることになった。本来はDフェース、南壁A2、八ツ峰縦走なども登り、剣を味わい尽くす計画だったが、まぁ仕方ない。落合は前穂北尾根の簡単なところや赤岳主稜などでのリード経験はあったが、山でクライミングシューズを履いてちゃんとしたところを登るのは初めてだったので高揚していた。ただ、全装を担いでのリードも初めてで、初物が2つ重なり不安でもあった。これに関しては、事前にゲレンデなどで全装を担いでのリードを経験しておくべきであった。

　歩き始めて20分くらいで剣沢雪渓に乗る。長次郎谷手前では右岸が崩落していたが、左岸側は分厚く問題なさそうだったので夏道に乗り移らずに雪渓上の左岸を通過した。前日の偵察同様に長次郎谷出会いの崩落地は左岸に乗り移って通過し、前日と同じ場所から右岸に乗り移る。途中の渡渉点で4L位水を汲み、順調に進む。Aフェース魚津高ルート取り付きは顕著な凹角に残地ハーケンが打ち込まれていたのですぐに分かった。取り付きから下を見ると、熊の岩にテントが張られていた。来年以降、6峰フェースやチンネに行く際には熊の岩ビバークでもいいのかもしれない。奇数ピッチを落合、偶数ピッチを沼田がリードした。

長次郎谷にはものすごくたくさんの人がいてびっくり

　1ピッチ(lV)
ひたすら凹角を登っていく。途中ちょっとハングしていたりした。浮石が多いのがゲレンデと違うなぁとか思いながら登っていたが、沢登りほどの浮石の多さではない。トポの1ピッチ目より伸ばした。中間支点にはロープを岩に擦らせない意味合いもあると教わる。
　2ピッチ(lll)
ここも凹角を登っていく。1ピッチ目と同じような感じ。
　3ピッチ(ll)
簡単なリッジを登るが、浮石が多いのでロープはあったほうがいいと思った。1.2ピッチをトポより伸ばしていたため、一瞬で終わった。

　Aフェースを登攀した後、そのまま八ツ峰上半を縦走しようとしたが、Aフェースの頭から先が悪い(A.Bのコルには懸垂下降で降りられそうだったが、その先どうなっているかよく見えなかった)ので一度5,6のコルに下降してから八ツ峰上半に入った。Dフェースの頭、Eフェースの頭からの下りで懸垂下降し、7峰は巻いた。そのままクレオパトラニードルと三の窓の頭の間のコルを通過するとチンネの目の前に出るはずだが、曇っていて見えなかった。左稜線を登っていると思われる声は聞こえた。チンネと三の窓の頭の間のコルから懸垂下降2ピッチで池ノ谷ガリーに降り立った。クレオパトラニードルとか聞いたことはあったが、位置関係を理解していなかったのでこの辺りの概念を把握できてよかった。池ノ谷ガリーは足元から全ての石が崩れ落ちていき不快だったが、日に日に池ノ谷ガリーの下降が早くなった気がする。まだ昼間だというのに三の窓にはテントが3張りもあり、みんな翌日は左稜線に行くのだとか。我々は狭いスペースにツェルトを張らせてもらった。今年も雪渓から垂れる水を確保でき、水問題は解決された。

Aフェース取り付き

　同日 剱岳北方稜線
メンバー：縄（OB・L）、鈴木（2）、井上（1）、今野（1・記録）
天気：晴れのち曇り
0505 出発
0700 真砂沢

0835 二股
1100 池ノ平小屋
1335 小窓
1630 三ノ窓
　今年は残雪が多く剣沢雪渓のうち大部分を歩行できた。しかし真砂沢から二股の間で自分のサングラスを落としてしまいわざわざ真砂沢まで戻る羽目になってしまった。結局真砂沢で見つけることができた。パーティーの皆さん、本当にありがとうございました。池の平小屋までは大変暑く、地蜂に刺されてしまったので辛い区間となった。日光のかき氷屋の前で刺されて以来8年ぶりのことであるが、やはり痛いものである。旧坑道の後半は強烈なガレ場で落石を起こさないかヒヤヒヤした。小窓から三の窓までの道で自分がバテてしまい相当な時間を要してしまった。険しい道も容易に遂行できる体力を身につけたいものである。西日が差してきた頃、三ノ窓に到着。三ノ窓の少し前に位置する発射台のそばから見える池ノ谷ガリーはとんでもなく怖い。三ノ窓での夜は晴れていて星空が綺麗であった。感動ものであるのでぜひ一度は行ってみて欲しい。

三ノ窓からの景色

　8/15 剱岳北方稜線
天気：晴れ
0440 三ノ窓
0740 剱岳本峰
1040 剣沢
　出発後すぐに池の谷ガリーを登る。昨日怖がっていた割には意外と登ることができた。しかしその後の岩場は高度感がありロープ無しにしては難易度が高くかなり怖かった。その後は両脇崖の稜線歩きを慎重に行い無事剱岳に到着。停滞もあったため自分としては何と合宿9日目での本峰初登頂である。全員で記念写真を撮った後は別山尾根を下り剣沢に帰還した。

本峰でパシャリ！

　同日 チンネ 左稜線
メンバー：沼田(4L、記録)、落合(2)
天気：晴れ、1300頃から雨、時々曇り
先行パーティー1あり
0550 登り始め
0915 核心部
1130 TO（渋滞待ち参考）
1300 三ノ窓 泊
　今年の雪渓は昨年よりも大分残っており、水の確保も全く問題なし。念のため担いで登ったが、その必要はなくもっと食料を充実させればよかったと後悔。三ノ窓では東北大学山岳部OBG隊とお会いした。なんと福田さんの弟さんがいて、予てより一度お会いしたいと思っていたため、突然の邂逅に少々感動した。

朝日を浴びる

チンネ左稜線 登り始め

　2, 4 p目あたりの偶数ピッチと、最後の方のピッチをリードしたと思う。あまり記憶していない。広いフェースのピッチでは、先行隊のビレイヤーから提案があり、ビレイヤーが登り始める前に登らせていただいた。ロープに干渉しないよう中間支点を選んだため、少しランナウトする箇所もあったが、傾斜はきつくなくホールド・スタンスも豊富なのでなんてことはない。登り始めから数時間もするとガスが出始め、視界が10 mもないほどだった。途中、遠くで聞こえていたヘリコプターの音が近づき、「すぐ目の前にヘリが現れるのでは」と思うほどにうるさかった。結局、ヘリの姿は見えなかったが、後に知った話だと北方稜線の遭難者を捜索する富山県警のヘリだったらしい。なお、遭難の当事者とは前日池ノ谷ガリーと三ノ窓で会話しており、後日、剱沢野営場で縄さんや後輩らが情報聴取に応じていた。

　我々が懸垂下降するころには、後続の東北大隊も登り終えていた。懸垂下降はルンゼに直接下る方向ではなく、一旦コルに降りるルートを選んだほうがよい。先行して下降した落合から「ロープがスタックして回収ができない」と合図があり、僕の番で下降ルートを変えた。

　チンネ左稜線は2024年夏合宿で近江・尾高ペアが登ったときに、TOまで8時間？ほどかかったという話を聞いていたためかなり警戒して挑んだが、実際はそんなに時間はかからなかった。脆い箇所はなく快適な岩だった。景色は霧により全くなかったが、高度感もありいい眺めなんだろうな。 

僕は昨年やったので＠チンネの頭

　8/16 チンネ中央チムニー

メンバー：沼田(4L)、落合(2記録)
天気：霧
0450　三の窓
0540　チンネ中央チムニー登攀開始
0830　チンネ中央チムニーTO
0955　三の窓　1010
1205　剣岳
1355　剣沢野営場
　三の窓から中央チムニーがよく見えていたため、取り付きで迷うことはないでしょと思っていたが、この日はガスっていたので盛大に迷う。ジャンダルムの左のルンゼっぽいところを少し登った後、左のルンゼに入り、1度中央チムニーを登っている沼田さんの記憶も頼りに取り付きに到着した。()内名前はリード。

中央チムニー 登り始め

　1ピッチ(lll+落合)
凹角とフェースを行ったり来たりしながら登る。しっかり濡れていたので細かいスタンスに立つと不意に滑りそうだった。
　2ピッチ(lll+落合)
凹角を抜けて緩傾斜に出る。中間支点をとった際にロープが盛大にキンクしてしまった。
　3ピッチ(沼田)
ほぼ歩きでaバンドの取り付きまで。
　4ピッチ(lll+落合)
aバンド
　5ピッチ(lll+落合)
bクラック
　6ピッチ(落合)
前のピッチでチンネの頭まで行ってしまおうか迷ったが、ロープの流れが悪くなりそうだったので途中で切った。結果的に前のピッチで頭まで行ってしまったほうがよかった。

　チンネの頭で沼田さんに成長したなと言われて嬉しかったが、テント場で人間力がないと言われて悲しかった。せめて生活力って言って。チンネの頭から懸垂下降で池ノ谷ガリーに降り立ち、そこに荷物をデポして三の窓の荷物を回収しに行き、北方稜線、別山尾根経由で剣沢まで戻った。

　同日 [源次郎尾根班]
メンバー：縄（OB）、鈴木（２・記録）、今野（１）
天気：晴れ
4:20 剱澤小屋テント場
5:50 平蔵谷出合
6:20 取付き
9:40 剱岳本峰
12:00 剱澤小屋テント場
　井上は靴擦れがひどいようで、合宿後に縦走も控えており、何より数日前に源次郎尾根に行っていたため、今回はお留守番ということにになった。

　さて、源次郎尾根は比較的人気であることから、混雑を予想し、夜明け前の午前4時出発を予定していた。しかし、準備がもたついて結局予定時間をやや過ぎての出発となった。前2日間の様子も見て、縄さんとは少し厳しめに1年生を指導していこうと話し合っていたのだが、もう少しテキパキと行動してほしい。

　私のヘッドライトはルーメン値が低いのか、電池残量が少ないのか、今野のヘッドライトに比べて暗く、雪渓に乗り移るまでの下りに若干不安を感じながらも先頭を歩いた。

　平蔵谷出合に到着し、取付きを探すが苦戦する。井上から「思っているより真砂沢側」などの情報を仕入れてはいたが、一度取り付いてみたところはガレガレですぐに諦めた。過去の記録ではピンクテープの誘導があったとの記述も見かけたが、テープは見当たらなかった。結局3,40分程度探し回り、ようやく発見した（写真は撮ったと思っていたがありませんでした。すみません）。少し登って振り返ると、後続パーティーがアイゼンを脱ぎ始めているところだった。その後は順調に進み、先行隊が唯一ロープを出したという箇所も、鈴木リードで難なく通過する。下級生がいる場合はロープを出したほうが良いだろうが、特に難易度が高いわけではなく、左側から登るほうが簡単といわれていたが、右側から登っても特別難しさは感じなかった。これ以降は、第2岩峰の懸垂地点までロープを出すことなく、途中、今回の夏合宿でもはや恒例となった今野の靴紐解けましたに時間を費やされることが何度かあったが、サクサク通過していく。ほかのパーティは、途中で先述した後続が30分ほど遅れて登っている様子が伺えたが、第2岩峰に到着するまでどのパーティともすれ違うことはなかった。先頭かと思っていたが、懸垂地点に到着し、下を覗くと1パーティがいたので違った。懸垂してから本峰までの登りは今野も頑張りを見せ、ほぼ予定通りに到着。昨日より晴れていて景色も綺麗だったので、一応写真も撮って下山した。最後は少し急がせて正午ピッタリにテント場へ戻った。

第２岩峰から懸垂下降

　8/17 6峰Cフェース剣稜会ルート班
メンバー：沼田（４）、鈴木（２・記録）
天気：晴れ
4:00 剱澤小屋テント場
5:00 長次郎谷出合
5:30
6:30 6峰Cフェース取付き
9:30 6峰の頭
13:50 剱澤小屋テント場
　縄さんは今日下山する予定だったが、今野が膝の痛みを訴え、Cフェースには登らないということになり、縄さんは自家用車で来ていたため、縄さんのご好意もあって今野は一緒に1日早く下山することになった。

　Cフェース組は取付きまで十字のクラックを飛び越えたりガレ場での落石があったりしながらも比較的順調に進む。途中、休憩していた2人パーティーを抜いたが、どうやらCフェースを予定していたらしく、我々もCフェースであることを伝えると、Aフェースに切り替えてくれたらしい。大変ありがたい。

クラックを覗き込む

　取付き基部に到着し、どこから登るか落合と検討するが、それっぽい場所は見当たらなかったので、とりあえず地面が平坦で準備しやすいところから登ることにした。落合・井上パーティーが先行し、沼田・鈴木パーティーが後に続く。沼田さんがフォローだったので、安心してリードすることができた。1ピッチ目はトポではスラブを左上とあったが、我々はスラブを右上した後、ルンゼっぽいところを左上した。落合班が残置で終了点を作っていたが、落合が2p目を終えるまで時間がかかりそうだったので、近くのハイマツ帯で支点を作った。しかし、この支点が色々まずく、後から登ってきた沼田さんにダメ出しをされるのであった。2p目の終了点は落合班から自分たちの左側に残置があると教えられ、いわれた通り落合班より左側の崖に近い広いテラスを終了点とした。3p目は記憶が曖昧だが、最初のナイフリッジを通った後でピッチを切った。トポでは最初フェースを右上とあったが、2p目終了点すぐ上の岩場を直上し、左のリッジ沿いに登った。落合班は3p目でRCCルートの合流したようだった。4p目もナイフリッジがあり、リッジが終わってすぐの古い残置ハーケンを使いつつ終了点を作った。5p目は4p目終了点からすぐ先の広いところに信頼できる残置支点があったので、そこを終了点としたが、もう少し上にいったCフェースの頭にも残置支点があるようで、沼田さんをそのまま頭へ行かせた後、鈴木は確保なしで頭まで登った。途中で抜いた落合班の到着を待ちつつ休憩し、Ⅴ・Ⅵのコルへの懸垂地点を探した。事前情報では、25 mと50 mの懸垂を一回ずつでコルへ下りることができとのことだった。頭からは色んな踏み跡や懸垂地点が錯綜していたが、昨年もCフェースに登った沼田さんがピッタリ懸垂地点を見つけ、事前情報通りの懸垂で下りることができた。どちらのポイントもハイマツで支点が作成されていた。懸垂を終えた後は、下りのガレ場も慎重に進みながら幕営地まで戻った。

剣稜会ルートから見た落合

落合、井上班（記録：井上）
　1ピッチ目は、比較的簡単なスラブを登り、ピッチを切った。後発の鈴木が後から登ってきたが、終了点が狭く、ロープが邪魔になっていたので大変そうだった。２ピッチ目は、１ピッチ目ほどは簡単ではなかったが、スラブかつホールドも悪くなかったので気持ちよく登れたと思う。３ピッチ目は、もともと剣稜会ルートで登攀する予定ではあったのだが、２ピッチ目の終了点がかなり右にあったこともあり、剣稜会ルートよりも右側にあるJECCルートの方向に舵を切った。４ピッチ目は、さすがに登ってきたこともあり高度感が出てきたが、越沢バットレスでパンプをしかけていたことを思い出すと大して恐怖感は感じなかった。４ピッチ、５ピッチ目は、JECCの方向ではあるものの、藪の方に入るなどし、完全にJECCルートを登れた訳では無いので、もし次回登攀することがあれば、忠実にJECCルートを登ってみたい。


　8/18 下山（記録：井上）
天気：晴れ
5:50 剱澤小屋テント場
6:30 剱御前小屋
8:10 室堂
　長かった剣定着もついに終わりを迎え、私たちは室堂に出発した。下りは、早々と終わり室堂に着いた。そこから、沼田は帰途に着き、鈴木は家族と合流、井上と落合は縦走に出発した。私は、後に縦走があったとはいえ、定着をやりきったことに一定の達成感を覚えた。

20250712＿越沢バットレス

  20250712_越沢バットレス

メンバー：沼田(L・4)、落合(2)、鈴木(2・記録)、井上(1・記録)、今野(1)

1日目：晴れ一時小雨
8:30 鳩ノ巣駅
8:40 越沢バットレス
19:00 鳩ノ巣駅

落合・鈴木班（記録：鈴木）

昨日の三つ峠から継続し、他3名と鳩ノ巣駅で合流して岩場へ向かった。沼田さん以外は初めての越沢だったが、岩場までの道のりは結構危ない箇所もあった。

昨日同様、落合・鈴木ペアで登ることにする。夏合宿ではつるべ式で登攀することも予定しているため、越沢では基本的につるべで登ることにした。まず、第2スラブルートを登ることにする。1p目は鈴木がリード。なかなか良いホールドがなく苦戦したが、無事に終了点の木の近くまで到着。2p目は落合がリード。しかし、ルート取りに苦戦し、一度違う難しいルートを登ろうとしてしまう。時間がかかるも無事に正規ルートを登る。最後の3p目はスラブだったが、鈴木は高度感のあるスラブに萎縮し、落合にリードを譲った。このとき、１本目を終えた沼田さんが既に第２スラブルート2p目の終了点についており、我々は時間がかかりすぎていることを痛感した。3p目もルート取りにやや時間がかかるも無事トップアウト。一段下にあった懸垂下降支点を使い、2pで下に降りた。

その後、休憩を挟み、最初に沼田班が登った右ルート右の滑り台を登る。1p目は鈴木がリード、見た目以上に難しかったが、ホールドはしっかりあるので問題なかった。2p目は落合がリード。トポでは3pで沼田さんからは2pでトップアウトできるといわれていたが、途中で落合がピッチを切ったので3p目も落合がリードで登った。最後の滑り台は第2スラブほど怖くはない。2pの懸垂下降で戻る。ロープを畳んでいるときに同じところから懸垂下降していたパーティが確保器を落としていた。その後、私も少し探したが、見つけられなかった。

荷物を置いた地点に戻り、沼田班が登っている様子を遠く眺める。難しいルートだったようでかなり待つことになり、「もう一本登れたかもね」と話しつつ3人の帰りを待った。

天狗の翼

沼田・井上・今野班(記録：井上）

朝は、鳩ノ巣駅で待ち合わせをした。沼田と井上は、電車内で合流したのだが、鳩ノ巣駅についてもボタンを押さないとドアが開かないことに気付かず、見事に乗り過ごした。すぐに気づいたので良かったが、遠出の山行でこれがおこらないようにしたい。当日は、右の滑り台、第２スラブ、第１スラブの３ルートを登りました。ここから各ルートについて書いていきたいと思うのですが、合宿前に書いて用意してあった文章をすべて無くしてしまったので、内容が薄くなっていたら申し訳ないです。まず、１本目の右の滑り台は、リード沼田、ビレイ井上で登りました。結構簡単なルートではありましたが、ビレイの練習になりましたし、沼田さんが突っ込んでいったハング部分はスリルを感じて楽しかったです。本題の滑り台部分は、とっかかりの少ないスラブになっていて、初心者はここで詰んでしまうだろうなと思いました。次に、２本目の第２スラブも、リード沼田、ビレイ井上で登りました。ルート自体は難しくなかったのですが、掛け声無しのビレイワークがとても難しく、コミュニケーションエラーをしまくったので、この後下で沼田と声無しビレイワークのおさらいをしました。これからも、声無しビレイの動きを上達させるべく精進したいと思います。最後に３本目の、第１スラブルートですが、このルートが一番過酷でした。リード沼田、ビレイ今野で登りました。３ルート目で、腕が披露しているにも関わらず、かなりツルツルした箇所でレイバックのムーブが求められ、手汗が噴き出しました。沼田はエイドを使って登ったらしいのですが、私はエイドのやり方が分からず、レイバック部分を直登することをあきらめ右にトラバースしました。結局その後の詰めの部分で、私もエイドをしたのですが、危うく指が折れてしまうような場所に指を突っ込んでしまったのでこれからは気を付けたいです。このルートでビレイをしていた今野は、終了点の回収を忘れて後日回収する羽目になったので、これからは気を付けてほしいです。

250711_三つ峠

 20250711_三つ峠

メンバー：落合(L・2)、鈴木(2・記録)

天気：曇り一時小雨
8:00 駐車場
9:00 三つ峠ゲレンデ到着 池口岳登山口
17:00 三つ峠山頂
17:50 駐車場 

深夜、免許を取得したばかりの落合が運転する車で三つ峠へ向かった。

到着した頃には雨がポツポツと降っており、予報では雨は止む見通しであったため、出発時間を8時に変更し、それまで仮眠をとることにした。

起きた頃には雨を止んでおり、1時間ほど登って岩場に到着した。まずは一般ルートから登り、ルートをつないで天狗の踊り場まで登ることにする。リードは全て落合が行った。最終的には一般ルート中央→No.10.5クラック→No.15クラック→No.14クラック→No.18クラックと登ったのだが、No.10.5クラックが一番難しかったと思う。今の我々にはクラックとして利用できないようなクラックで、リードはA0で突破していた。

生憎の天気

その後、休憩を挟んで中央カンテを登ることにする。リードは全て鈴木が行った。休憩中は外国人2名がそばを通って行き、挨拶を交わした。平日だったこともあり、この2人以外とはすれ違わなかったのだが、2人とも笑顔で挨拶してくれた。そのようなちょっぴり嬉しいこともあった休憩を終え、中央カンテに取り付こうとするが、一度登ってみたところは、2ピッチ目がⅣ＋を明らかに超える難しさで、これは違うということになり、一度懸垂下降して戻った。さて正しい取付きはどこかと探しているうちに、先ほどの外国人2名が戻ってきて、爽やかな笑顔で来た道を帰っていった。「三つ峠に来るなんて日本通だよね」なんてことを落合と話しているうちにようやくそれっぽい取り付きを見つけた。1p目はいかにもⅢという感じの登りだったので、これは中央カンテに間違いないと確信し、順調に登っていった。懸垂下降を終えた頃にはもう1本登ることができる時間ではあったが、どこに登るか話し合っているうちに雨が降りはじめ、やる気も削がれていったので、結局山頂にだけ登って下山した。明日は越沢バットレスのため鳩ノ巣駅方面へ車を向かわせ、この日は終了。

三つ峠山頂から。こんな天気でもうっすらと富士山が見えました。

20250704-06_リンチョウ沢

 20250704-06_リンチョウ沢

メンバー：尾高（OB・L）沼田(4)、落合(2)、鈴木(2・記録)

1日目：晴れ一時小雨
7:40 駐車場所
8:20 池口岳登山口
12:40 池口岳北峰
13:15 池口岳南峰
16:00 千頭山
17:50 柴沢小屋

2日目：晴れ
3:00 起床
7:00 ダルマ沢出合
8:00 第1ゴルジュ
10:00 ヒスイの滝（ヒカゲ沢大滝）
11:00 第2ゴルジュ
（15:30出稜線）
16:10 光岳
17:00 幕営地

3日目：晴れ
3:30 起床
5:40 加加森山
6:50 池口岳-加加森山JCT
10:00 池口岳登山口
10:30 駐車場所

本州で唯一の原生自然環境保全地域に指定されている大井川源流部。その奥に秘められたリンチョウ沢の存在を、私は部室の書棚にあった日本登山体系（1982）の一頁で初めて知った。「瀬と苔と岩が調和した美しい沢」という文言に惹かれ、部会で仲間を募ったところ、以前からその存在を知っていた先輩・同期の3人が手を挙げてくれた。こうして計画は動き出したのだが、社会人より圧倒的に自由時間がある大学生にとっても、時間は常に課題となる。各自の授業や試験に追われ、確保できた日程はわずか3日間。調べた限りの記録は、柴沢小屋からの遡行記録だとどれも3泊4日以上。実施は困難かと思われたが、ダルマ沢を下降する場合や左岸林道、易老渡から入山する場合など複数の行動パターンを検討し、最終的には２泊３日の行程を立てた。また、原生自然環境保全地域内に立ち入る以上、あらかじめ各種法令を調べつつ、活動による自然への影響を最大限考慮した計画の作成に努めた。

1日目
高まる期待を胸に池口岳登山口へ車で向かうが、山行に試練はつきものである。まず、ガソリンの補給を怠ったことで、午前7時のガソリンスタンド開店を待たざるを得なくなった。本来は午前4時入山の予定。既に3時間の遅れである。そして、さらに追い打ちをかけるように、補給を終えて登山口へ向かっている途中で対向車に呼び止められた。聞けば先の道で土砂崩れが起き、普通車では通行困難だという。崩壊箇所の手前に駐車スペースがあるとの助言に従い、そこから歩くことになった。ちなみに土砂崩れは、確かに普通車が通行するのは難しかったかもしれないが、思っていたより小規模なものだった。結局、予定より4時間遅れての入山となった。

土砂崩れ。これでも被害はあります。

池口岳南峰までの登山道は明瞭で、歩みは順調。しかし、南峰から千頭山方面へ向かう2212ピークでは、下りる尾根を1本間違えたり、どこまで下りるかの判断が難しかったりして手こずってしまった。目印にアルミ鍋があるとのことだったが、巻き始めるのが早すぎたのか、見つけられなかった。それでも日没前に柴沢小屋に到着。小屋への吊り橋は今にも崩れそうで、きっと吊り橋効果はてきめんだろう。吊り橋を無事に渡り切って安心したのも束の間、落合がヒルに噛まれている。ヒル対策グッズを持ってきていないというので鈴木の虫除けスプレーで撃退したが、ヒルに怯えながら就寝することになった。

入山が遅れても倒木シーソーは見逃しません。

千頭山、果たして再び来る機会があるのか。

2日目
この日からいよいよ原生自然環境保全地域に入ることになる。1日で遡行する必要があるが、懸念はゴルジュと源頭部である。緊張を抱えつつ、夜明け前に出発した。我々以外に人の気配はなく、澄んだ空気に豊かに流れる沢。思わず「これがリンチョウ沢か！」と叫びたくなるほどの衝動が込み上げてくる。手つかずの自然が広がるこの場所は、まさに秘境といえるだろう。

ドキドキワクワク

リンチョウ滝手前の滝は、左岸からフリーで登れるのだが、鈴木が滝を登って左側のスラブ状の岩にへ移る際、落口近くの石に足を置いたところ、水流に足をすくわれドボン。下にいた沼田さんと尾高さんに笑われてしまった。しかし、明日は我が身、明日を待つことなく続いて登った沼田さんも同様にドボンしていた。その後のリンチョウ滝も左岸からフリーで突破し、ダルマ沢出合まで良いペースで進む。第1ゴルジュ入口には一本の倒木がかかっており、それも利用しつつ右壁から登った。続く5m滝は、様々なアプローチを検討するも、過去の記録にあったとおり、沼田さんが左壁にアブミを設置して登る。安全地帯に移る最後のところが微妙で、勇気を振り絞って飛び移った（その後、沼田さんがエイドを設置し、後続はこれを利用。）。5m滝を登ってすぐ先の6m滝は、尾高さんが左岸から突破。滝の上は先ほど水流に足をすくわれたところに似ていたが、なるべくそのまま右壁をへつり、ことなきを得る。そんなこんなで最初の入口から2時間弱かかってしまったが、第1ゴルジュを巻かずに突破できた達成感は大きかった。

リンチョウ滝

ダルマ沢出合

第1ゴルジュ入口

沼田さんがアブミを設置して突破！！とカッコよかったのですが、
ここで携帯電話を落としたようです… 発見された方はご連絡を。

次は尾高さんが左岸から

第1ゴルジュを抜けるとしばらく静かな沢歩きが続く。時折鹿の鳴き声が響き、我々に「早く出ていけ」といっているようにも感じられる。歓迎されていると思うのは傲慢だろうか。あれこれ考えながらもしばらく歩き、第2ゴルジュ手前の分岐を右進してヒスイの滝（ヒカゲ沢大滝）へ。ヒスイの滝という名称自体は、日本登山体系に記述がなく、100m級の滝としか書かれていない。インターネット上の記録を渉猟しているうちに知ったのだが、何でも幻の滝ともいわれる名瀑のようだ。前衛滝左岸の草付き部を登り、いざ、お目にかかると、1条から3条に分かれる水流が地を打つ姿が圧巻で、しばらく見惚れるばかりであった。

迫力満点

荷物をデポした分岐に戻り、進んだ懸案の第2ゴルジュは、記録では右岸を巻くことになっていた。しかし、第1ゴルジュを登り、時間的にもまだ余裕があったので一度挑戦してみることになった。最初の滝は難なく通過できたが、次の5m滝が難しく、右岸の斜面は土が脆くて落ちたり、左岸の岩場も苦戦したため、結局最初に通過した滝をクライムダウンし、記録どおり右岸から巻くことになった。巻道は時間もかからず、すぐに沢に復帰できた。

第2ゴルジュ

第2ゴルジュを終えてからは徐々に水量も減っていき、やがてガレ場となる。第三の廊下は、日本登山体系にも記述があったが、あまり記憶には残っていないので、問題なく通過できるだろう。適当なところで水を確保し、いよいよ源頭部へ。計画では、2100m付近の分岐を右に進み、岩崖脇から2500m付近の稜線へ出る予定だったが、少し登ってみると急な登りでやや危ないように思えたため、そのまま直進して2350m付近の稜線に出ることになった。順調だったのは最初のみで、樹林帯に入ってからは、ロープを出すほどではないが落ちたら終わりのヒヤヒヤする箇所が続いたが、無事に登山道に復帰することができた。復帰したところから光岳山頂をピストン。しっかり光石にも寄っていった。まだ日没まで時間があったため、計画どおり加加森山周辺で幕営するつもりだったが、既に疲労で足も重かったため、少し進んだところで幕営することになった（手元で調べ得る限りでは、南アルプス国立公園の区域外である。）。

変なところに出たときの絶望感。でも景色は良かった。

光岳山頂

3日目
疲れも取れ、あっという間に加加森山への分岐に到着した。せっかくなので山頂へ寄って下山する。JCTからは1日目と同じ道。行きでは誰一人出会わなかったが、この日は5人の登山者とすれ違う。他の登山者と出会ったことで、一気に人間社会に引き戻されるような、何というか複雑な安心感を感じた。2日前の土砂崩れは既に復旧作業が済んでおり、往路で目を付けていた崖から流れおちる水で喉を潤し、駐車場所に戻った。その後、鈴木の初ヒル被害が発覚するといった災難もあったが、温泉はほっ湯アップル、ご飯は三河家というところに寄った。そして、免許取り立ての落合による運転という最後の核心試練？を無事に乗り越え、帰京した。

光岳山頂にあった看板。
池口岳北峰にあったものは環境省設置でした。

20250628.29_大常木谷

20250628.29_大常木谷

参加者：沼田（４、L）、井上（1、記録）

天気：晴れ

 day 1
0630 一ノ瀬林道 入口
0830 大常木谷出合
1214 会所小屋跡
1326 宿泊地
day 2
0300 起床
0500 出発
0520 脱渓、靴履き替え
0615 登山道合流
0708-0718 禿岩 休憩
0740 前飛竜
0820-0840 熊倉山
0944 サオラ峠登山道入口 下山

1日目

当日の3時半に部室を出発し、車で一ノ瀬林道入口に向かった。事前に一ノ瀬林道崩落の情報を仕入れていたものの、崩落の状態によってはその個所を巻けるだろうという判断で、一ノ瀬林道を進んだ。（この時、当面の間通行止めという文言の重大さに気付いていなかったのだ。）入口からしばらく歩くと、軽い崩壊箇所についた。僕は、この崩落程度ならばガードレールの外から巻けるじゃんと確信し安心して進んだ。

崩落を巻いた後、不安の種が取り除かれた様な心持ちで歩いていると、The崩落というようなとてつもない崩落箇所に辿り着いた。車道自体の崩落がかなり下の方まで続いていて、これは当面の間、通行止めにもなるなと納得したし、経験も知識もない僕は打開策など思いつかないまま思考停止した。

そこで我らが先輩沼田さんが、臨機応変に地図を読み、尾根を越えて沢に下降するルートを見つけてくれたおかげで、懸垂下降を1回はさみながらも入渓することができた。この判断は今の自分では絶対にできないものであったが、これから様々なバリエーションルートに行くことを考えれば、将来的に絶対に必要になってくる技能であり、先輩に学びこのような判断ができるようになりたい。入渓した後は、比較的楽に一つ目の見所である25 ｍ滝に着いた。

その高さに圧倒されつつも、こんな滝を登れたらなぁと妄想するのが楽しかった。大滝を少し苦労しながら巻いた後ちょっとすると二つ目の見所である山女魚淵に着いた。右側をへツることができるとはいえ、長さ8 ｍほどの少し不安になる淵である。もしかしたら、一般読者諸君は、8 ｍ程度で何を不安などと言っているのか疑問に思っているかもしれない。しかし、何を隠そう僕は、自己ベストが25ｍ自由形84秒のカナヅチなのである。遊泳能力を備え付けずに生まれてきた僕にとって、流れのある8 ｍの淵など恐怖の対象以外のなにものでもないのだ。まあ、こうウダウダ言っていてもしょうがないため、この日の僕は恐怖によるアドレナリン放出を感じながら、先輩より先にこの淵に突っ込んでいった。5 ｍほど無様に水音を立てながら泳いだところで、右壁に登れる場所をみつけ、そこからなんとかへツって淵を脱出した。いくら苦手だといっても、こういう綺麗な場所で泳ぐのは楽しかったため、また、泳ぎ沢に行きたいと思った。

この沢の見所は先ほどの滝とこの淵のみ、ここを超えた後は、何の苦も無く幕営予定地である会所小屋跡に着いた。トポに載っている標高よりも高い場所にあったが、見つけやすかった。ただ、ここに着いたのが12時過ぎと活動を終えるには早すぎたため、僕たち二人は、沢の最終地点に近く、地形図上ではある程度平そうで幕営に適していそうな地点を目標に進むことに決めた。ここから2時間ほど進み目的地に着くと、そこは期待したよりか幕営に適した場所ではなかったが、色々な場所にカムを入れながらロープを張り、なんとかツェルトを設置した。沢登りで冷え切った僕にとって、温かいツェルトはかなり快適だった。また、夜ご飯のレトルトと白米はとても美味しかった。

2日目

山男の朝は早い。前日の午後5時から、沢の水音に耳を破壊されながらの10時間睡眠を終え、午前3時に起床する。起床するとすぐに、腹ペコな男たちはモーニングの準備を始める。モーニング棒ラーメンは、正真正銘の天然水（沢の水）を贅沢に使った代物で、大変美味しかった。ところで下界で丁寧な暮らしをする人たちは、水で顔を洗って、朝からランニングをするようだが、僕らは朝から沢の水を全身に浴び、上を目指して歩き始めるのだから、一段階丁寧な暮らしと言って過言ではないと主張しておきたい。1日目で沢のほとんどを終えていた僕たちは、行動を始めて早々に沢部分を脱け、ガレ場に突入した。ここでは自分のルートファインディング、そしてガレ場を丁寧に歩く能力の無さを実感した。この体たらくでは、夏合宿で先輩の足を引っ張ることは確実なので、これからは、これらの能力の養成に努めたい。ガレ場を苦労して抜けた後は途中明らかな幕営適地で休憩を挟みながらいそいそと歩いた。

下山は、少し予定とは違う道になってしまったものの、快適な登山道を爆走し、楽しく完遂した。下山口についた後は、僕は沼田の荷物を背負って道の駅へ歩き、沼田は空荷で車までの道のり約8 kmを走った。その後、2人は無事に道の駅で合流し、車で東京に帰った。

20250622_大雲取谷

 20250622_大雲取谷

参加者：河本（3、L）、落合（2）、井上（1）、今野（1、記録）

天気：晴れ

0405 東日原バス停　 

0710 入渓 

1230 雲取山下山開始　

1550 鴨沢バス停　

まだ夜の明けないうちに東日原のバス停を出発。そのあと長い林道歩きを経てようやく入渓点に到達した。時間の関係でトポの入渓点の少し上からの入渓になったが、そのせいか特筆することのない沢登りになってしまった。沢登り2回目の自分としてはまだ新鮮で楽しいものだったが、なんとロープを一回も出さないまま終了してしまったためなのか先輩たちにとってはあまり面白い沢ではなかったようだ。ただし、水深が深いところも多々あったので納涼としてはふさわしい沢であった。この山行で最も面白かったのは詰めの途中でとんでもない量の虫につかれたことである。ブヨやらハエやらのコンサートを聴き、そこにあるだけで虫に付きまとわれる腐った木の実の気持ちを味わうことができた。なんと途中から半袖で登っていた井上はブヨに20か所ほど刺されていた。詰めが終わり雲取山に到着した後は、石尾根を経由し鴨沢に無事下山することができた。最後に、今回の山行は距離の長いものであったので体力のない私は足に疲労がたまり、ずっと足の痛みに耐えながらの下山になってしまった。新入生にはなるべく早い正しい山での歩き方やパッキングの習得とトレーニングの実践を強く推奨する。

8m大滝。いたって簡単。

雲取山

20250614_つづら岩

2025_0614　つづら岩 

参加者：沼田（４、L）、河本（3）、落合（2）、鈴木（2、記録）

、井上（1、記録）、今野（1） 

 天気︰曇り後、雨 

0815 千足 

0915つづら岩  

沼田、落合、井上チーム 

0940~1040 1本目 一般ルート　

1140~1400 2本目 右クラック　

河本、鈴木、今野チーム 

0940~1040 1本目 オケラ　 

1140~1315 2本目 一般ルート　 

1445  下山開始　

1530  千足バス停　

 まず、武蔵五日市駅から千足までバスに乗りつづら岩へ向かった。前日の深夜に、寝ぼけながら適当にパッキングをやってしまったせいで、荷物が重かったが、何とか先輩について行くことができた。つづら岩についてからは、僕達の他には2パーティーのみと比較的空いていたため、迅速に準備を済ませ、すぐに登り始めることができた。

 

 沼田、落合、井上チーム

 1本目（一般ルート） 

落合がリードで、一般ルートを登った。難易度的には、そこまで難しくなく、今回初めてマルチピッチに参加した僕も危なげなく登りきることができたが、中間支点を回収する際、カラビナを下に落としてしまった（その後回収済み）。このミスを反省して、ヌンチャクの片側のカラビナだけでなく、カラビナは全てビレイループにかけることにした。これからも、先輩に教えを乞うなどして、このような致命的なミスを減らしたい。下りは、懸垂下降で行った。途中、空中懸垂を挟むなどしながら、スイスイ降りることができ、気持ちよかった。 

 2本目（右クラック） 

一般ルートの少し右にある右クラックというルートを登った。序盤はクラックをジャミングしながら登ると思いきや、クラックの側にはいくつもガバがあり、ジャミングの必要無しにクラックを超えた。2ピッチ目はそのまま真上に登ると思いきや、その頃からポツポツ雨が降ってきていたこともあり、リードの落合の判断で一般ルートに合流する形になった。しかし、もう片方のチームが一般ルートを登りきるまで待機していた岩棚の裏には、スズメバチの巣があった様で、30分以上周辺をスズメバチに徘徊される目にあった。岩の高度感よりも、スズメバチの方がよっぽど怖かった。

河本、鈴木、今野チーム 

 リードは全て鈴木が、リードのビレイは全て河本が行った。フォローは全て今野、河本の順に登った。 

 

1本目（一般ルート） 

１本目は比較的簡単なオケラルートを登った。鈴木はマルチピッチクライミングで初のリードデビューである。昨年秋の記録でオケラルートは崩壊している云々の記述もあったのだが、特に崩壊箇所は見当たらなかった。岩が脆いところも特段なかったと思う。1ピッチ目は、最初のステミングを駆使して登るところを越えれば、特段難しいところはない。穴は相変わらず小さかった。穴を越えて少し右にトラバースしたところが終了点。2ピッチ目は、トラバースした道を引き返して左上する。せっかくなので残置ボルトを使わず、カムやナッツを中間支点に取ろうとしたが、上手く決まらなかったので諦めた。その後は、簡単な巻道っぽいところをルートにすることもできたが、面白くないので岩を直登し、終了点から懸垂下降した。2ピッチ目を終えたあたりで小雨が降ったが、すぐに止んだ。 

 2本目（一般ルート） 少し休憩して２本目は一般ルートを登った。鈴木は一般ルートをフォローでも登ったことがなかったため、一般ルートを先に登っていた落合にルートを詳しく確認した。トポでは慰霊碑の右側が取付きとなっているが、落合がより難しい左側から登ったといい、落合班はこれから右クラックルートを登るというので、私も慰霊碑の左側から登ることにした。しかし、中々登るのに苦戦し、私が1ピッチ目の終了点に着いてフォロワーが登り始めた頃には、雨がポツポツと降ってきていた。終了点直前のトラバースは、記録で聞いていたほど怖いものではなかった。今野も私が苦戦した最初の取付き部分で悪戦苦闘し、何度かフォールした。最終的には、残置の黄色いロープを手がかりに今野のロープの最初の中間支点を取り、一度今野を地面下ろして正規の取付きから登ることになった。今年の一年生は私なんかよりジムによく通っており、そこそこ実力があるものと感じていたが、雨でグリップが利きにくくなっていたこともあったようだった。2ピッチ目は、最後が核心だが、慎重に行けばまぁ大丈夫だろう。今度は振分懸垂で下降したが、ロープ回収時に末端のノットを解き忘れてしまった。巻道があったので助かったが、登り返しになっていればかなり大変だった。

時間的には左ルートも登れたが、雨足が強まってきたので下山することにした。 千足バス停へ下山したところ、次のバスが来るまで時間がかなりあったので、やはり進めるところまで歩くことになった。昨年は畔荷田まで歩き、これをTUSACレコードとしたのだが、今年は、帰路が車のほうが都合が良かった落合、鈴木、井上の3人が沼田さんの車に乗せていただくことになり、十里木まで歩いた。河本さんと今野は電車で帰ることになったが、河本さんが畔荷田バス停でバスに乗ることができたのに対し、今野は時間をよく確認しなかった結果、バスを逃し、結局千足から武蔵五日市駅までの約10kmの道のりを歩き通すことになった。途中沼田さんが車で駅まで送ることも提案したが、歩くとのことだった。河本さんが「時間的に走ったほうが良い」と言っていたにもかかわらず、自分で時間等を確認することを怠り、車組のペースで歩いていた今野自身に少なからず原因があるが、一応TUSACレコードを更新したものとしたい。今野の単独記録を破るものが今後現れるか、期待したい。もっとも、往路については、沼田さんが無料駐車場のある十里木から千足までを歩き、鈴木が武蔵五日市駅からバスに乗って畔荷田で降りて千足まで歩き、そのほかの者は千足までバスに乗って来たことを付言しておく。