20240121-22_錫杖岳 前衛 3ルンゼ

     20240121-22_錫杖岳 前衛 3ルンゼ

メンバー：尾高（2, L）沼田（2，記録）
天気：
1日目　雨、15:00頃にやんだ
2日目　晴れ後曇り

ヤマレコ
https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6391094.html

　day 1
1035 駐車場 出発
1133 クリヤ谷渡渉地点
1320 岩屋

　day 2
0724 出発宿泊地
0810 3ルンゼ 取付 0830
1220 Top out
1300 下降開始
1617 クリヤ谷渡渉地点
1656 下山

3ルンゼ 取付－Top out で3 h 50 min
同ルート下降で1 h 10 min

　宝剣岳に行くつもりだったが、難易度的に先に錫杖岳3ルンゼに変更。

　1日目は雨で、岩屋まで傘さして行動した。さすがに山は雪になるだろうと期待していたが、そんなことはなかった。

　2日目も気温が高く、日が出ると雨のように水滴が降ってくる。氷の付き具合は全体的に悪く、ベルグラはあまり役に立たない。決まったと思って体重をかけると崩れる、途中で崩れてヒヤッとするなど、コンディションは悪い。トンネル内の氷はよかった。

　尾高は奇数ピッチ、我は偶数ピッチをリードした。2ピッチ目のハング超えは、ハーケンにかかる残置カラビナにアルヌンで支点を取り、思い切ってアックスを上に決める。ここもピリ辛で楽しい。4ピッチ目のCSは（僕は）右から行けると判断したので、トライ。ここのムーブが面白くて最もしびれたところ。

　尾高が往路の渡渉の際に足を滑らせ、両手と下半身をびしょ濡れに。2日目朝も乾かしタイムになったので、出発がこの時間になった。

沼田の反省は，ワカンが度々外れたこと．原因は，ベルトを靴のサイズに合わせて短くしていなかったから？以前使用してたワカンでは外れることはなかった．

20240106-07八ヶ岳

20240106-07八ヶ岳 メンバー：尾高(2)、沼田(2,L)、河本(1)、福地(1,記録) 天気：（1日目）晴→曇、（2日目）晴・強風 時間 1日目　阿弥陀岳 0617 舟山十字路発 0723 美濃戸口・舟山十字路分岐 0755 御小屋山 0842 不動清水 1042 西の肩 1103 摩利支天 1106 阿弥陀岳山頂 1141 中岳のコル 1205 中岳 1232 文三郎尾根分岐 1236 赤岳主稜チョックストーン 1304 阿弥陀岳分岐 1320 行者小屋(幕営地) 1600 就寝 2日目　南沢大滝　アイスクライミング 0500 起床 0650 行者小屋発 0736 南沢小滝 0752 南沢大滝 〜アイスクライミング＠南沢大滝 1310 南沢大滝発 1400 美濃戸山荘 1440 八ヶ岳山荘着 1日目 舟山十字路の駐車場から圧雪がついていたので、アイゼンを装着してスタート。行動開始10分程度で暑すぎて半袖に。御小屋山まで順調に進んだ。御小屋山から先は、御小屋尾根をダイレクトに上がる案と美濃戸口に降りて行者小屋経由で上がる案があったが、体力状況に余裕がありそうであること、雪のつきかた的に夏道と大して負担が変わらなさそうであることから前者を選択した。後日談だが、ヤマレコに踏み跡がついてはいたが、美濃戸口に降りるのは容易ではないことが判明した。 不動清水付近まで来ると、白根三山が綺麗に見えた。 森林限界を超えると、アイゼンが岩に引っかかって歩きにくい上、風も強まったので転倒のリスクをしばしば感じた。摩利支天付近は決して歩きにくくはないが、踏み抜いて滑落しそうな箇所は複数あったので、慎重なフッティングが求められる。阿弥陀岳山頂は完全にガスの中だった。 行者小屋に向かって出発したものの、当初通過予定だった中岳沢でクマの目撃情報があったため、急遽中岳・赤岳を登り返して中岳分岐から文三郎尾根を降ることにした。これが精神的にも時間的にも痛手だったが、クマの餌となるよりはマシかもしれない。情報提供者には感謝したい。 二日目 この日は赤岳から硫黄岳まで周回する予定だったのだが強風のため変更し、南沢大滝でアイスクライミングをすることになった。行者小屋から南沢を下り、1時間ほどで南沢大滝に着いた。まず沼田さんがリードでロープをかけてその後そのロープを使ってトップロープで上った。私は初めてのアイスクライミングで、スタンスがかなり少ないところがあり、すぐに足が疲れてしまい半分くらい登ったところで下してもらった。支点の作り方なども複雑でアイスクライミングはかなり難しくかんじた。