20260609_銚子の伽藍

 20260609_銚子の伽藍

メンバー：L落合（3 記録）、井上（2）

1040 軽井沢峠駐車スペース

1140 銚子の伽藍入口

1240 最終盤の10 m 滝登攀中にテラスが崩落、リードの落合が軽い脳震盪を負ったので引き返すことにする。

1400 銚子の伽藍入口で大休止

1530 軽井沢峠駐車場

軽井沢峠の駐車場に車を停めて、本来は亀割の滝より下から入渓するつもりでいたが、雨に戦意喪失して銚子の伽藍入口から遡行した。入渓点に着くと、朝までの雨で水は濁り、轟々と流れている。とりあえずゴルジュに入ってから突っ込むか引き返すか決めようとなり、先に進んだ。ゴルジュ内は見ていた記録よりも水量は多いが、集水域も狭いし、天気は徐々に回復していく予報であることから遡行可能と判断した。簡単な小滝をいくつか超えると7 m 滝が現れ、そこでロープを出す。右から取り付き、真ん中から上は激流を流芯突破。足が細かく、ブカブカなフェルトだと少し難しく感じたが、フォローの井上（ラバー）はそんなこともなさそうだったので、ラバー推奨らしい。

7 m
ロープを出した滝その1

少し進むとゴルジュの壁も高くなり、薄暗くなったところで10 m 滝が現れる。脆いが簡単。落合リード中に、下から7 m くらいのテラスに立ち、ナッツで中間支点をとった後、おっかないからバックアップの支点を取るために岩の強度チェックをしたら自分が立っていたテラスごと崩落して岩にもみくちゃにされながら滝壺まで2 m くらいのところまで落ちた。本来、落ちてもナッツによって止められるためここまで落ちるはずがないのだが、諸々の詳細は部会メモに記載。この時に落合が軽い脳震盪を負ってフラフラしていたため引き返すことにした。

10 m
崩落した滝

20260527_丹沢 箱根屋沢

 20260527_箱根屋沢

メンバー：落合（3記録）、井上（2）

0800 箱根橋

1330 屏風岩山東尾根 800 m

1500 箱根橋

本当はもう一人いたのだが、家にヘルメットを忘れてきてしまった。対処法をあれこれ考えたのだが、その場で解決策を見出せず、結局帰宅の途についてしまった。今思えばワークマンなら朝早くから営業しているから行けたんじゃね？ということ。あとは、ヘルメット代数千円をケチるか、箱根屋沢をとるかだが、箱根屋沢をとってもいいんじゃないかというくらいにはいい感じの沢だった。

2段15 m
ロープを出した滝その1。3 m くらい登ったところの残地ハーケンの強度確認をしたところ、ハーケンが決まっていた岩が剥がれてハーケンゲット。ほぼ階段、ロープ要らなかった。

12 m
ロープを出した滝その2。右壁から。遠くから見ると絶望的なスラブだが、登ってみると結構ホールド、スタンスはある。他の滝もそうだが、残地ハーケンが多い。

8 m
ノーロープで取り付いて水流右を6 m くらい上がるとぬめった外傾となる。先に6 m くらいまで登った落合（フェルト）がラバーだと危ないと判断したのと、地味にトラバースっぽくお助け紐が届かないと思い、その場で支点を作って井上（ラバー）にそこまで登って来てもらいロープを出そうとしたが、6 m 地点で合流した井上にロープ要らんわ（舐めんな）💢 と一蹴されてしまった。

20 m
ロープを出した滝その3。左壁から取り付く。出だしが悪く人工。ショルダーでもよかったが、この日既に何度かヒルを見ていたので、井上の頭にヒルがついて可哀想なことになりそうだったことからA1にした。その後、残地のオレンジテープの左から水流に向けてトラバースする。初手でA1したので躊躇なくA0。一応、残地のオレンジテープまでトラバースして、そこから真上に抜ければ簡単そうに見えたが、井上に巻き判定されると思い、さらにトラバースして水流に合流した。手が届かないところにあるガバに対して、デッドで取りに行きたい衝動を抑えつつスメアと滑り手でジリジリ体を上げていく1手が核心。意外と悪い。

15 m
ロープを出した滝その4。単純なあぶみの掛け替え。残地ハーケンは刺さり切っていないものや少し動くものもあるが、先月、広沢で吹っ飛ばしたリングボルトに比べれば安心感が半端ない。リード、フォロー共にスピードに課題。

10 m
ロープを出した滝その5。ここも下部は左壁を単純なあぶみの掛け替えで登っていく。上部は簡単。

下山中。ヘボい読図により尾根を1本外したため復帰するためのトラバース中。

道路の法面でスラブの練習。全然登れなかったので走って勢いをつけてどこまで登れるか大会みたいになっていた。

短い沢なので隣の悪沢などと繋げなかったのを少し後悔。ひとつひとつの滝に対して冷静に対処できるようになっているのを感じる。この辺は短い2級上が多いので、丹沢2級上継続など積極的にやって力をつけていきたい。

20260520_丹沢 伊勢沢

   20260520_丹沢　伊勢沢

メンバー：落合（3）、井上（2、記録）

0705 駐車場
0755 入渓
0940 大滝
1125 大滝落ち口
1325 脱渓
1500 駐車場

この日は、僕が初めての大滝登攀をするということで、伊勢沢に行きました。入渓後、わりとすぐ出てくるF1を軽々突破し、ゴーロを進むと、F2に出会いました。この日、2本目の滝で、体が滝仕様になりきっていない僕らは、滝がナメてて無理そうじゃねとヒヨっていましたが、渋々滝に取り付きました。しかし、登ってみると意外に登れることが発覚し、楽に登れました。相変わらず、滝のオブザべはムズい。

その後、F3を残置ロープずたいに突破し、少し進むと、今回の主役である大滝が見えてきました。40mもある滝に圧倒されつつ、1ピッチ目担当の僕は、ワクワクしていました。

いざ登りはじめると、下から見えたように、ホールドは豊富だったのですが、カムやナッツを決めるクラックがないし、一定の間隔であるだろうと考えていた残置ボルトやハーケンも見つかりません。おそらく、水流右ルートは、他人があまり取り付いていないのでしょう。とはいえ、中間を取らないことには、進めないので、リスに必死でハーケンを刺しながら進みます。途中、10mくらいランナウトするタイミングでは、痺れまくって楽しかったです。30m程登ると、やっと残置のリングボルトを見つけたので、そこに終了点を作成することにしました。とりあえず、リスにハーケンを打ちましたが、あまり刺さらなかったのでスリングをタイオフして、3つ目の支点を探そうと上に少し登りました。しかし、上の岩はことごとく脆くなっており、とても支点を取れそうには思えませんでした（後で落合さんは、クラックにナッツを上手く決めていて、自分の発想の貧弱さを痛感しました）。上に取れないなら、仕方ないと水流に突っ込み（激冷）左にあるピナクルにスリングをまいて、やっとの事で終了点を作成できました。ここでやっと一息つけましたが、このピッチはマジで生きた心地がしませんでした。まぁ、沢はそれが良いんですけどね。

2ピッチ目は、落合さんがリードしました。自分もフォローで登ると、かなり簡単でした。事前の調べでは、草付きが多そうで、1ピッチ目より難しそうと思っていましたが、実際は全然そんなことが無く、自分の見立ての甘さを感じました。

大滝を突破すると、割と疲れていたので、落合さんと一緒にコケの上で軽く昼寝をしました。その後は何か登りたいものも無かったので、5の沢を詰めて脱渓しました。

最後に、大滝登攀最高(*｀ω´)b

20260517_勘七ノ沢

  20260517_勘七ノ沢

メンバー：落合（3）、井上（2）、孫(2)、大西(1、記録)

0730 大倉バス停

0830 入渓地点(二股)

1430 登山道復帰(立花山荘より下)

沢登りがはじめての1年生向けの計画を先輩方が立ててくださった。大西と孫さんが初沢登りであり、5月祭2日目のため純粋な学部1年生は1人も予定が合わなかった。

7:03大倉バス停集合で7時半過ぎに大倉バス停を出発。

牛舎を横目に入渓場所までなだらかな林道を歩いて、入渓する箇所に到着した(8:30)。3,4人の先行パーティがいたのでゆっくりと道端で装備の準備を行った。

堰堤5m

F1の前に崩壊気味の堰堤が1つ目の登攀となった。少し脆く、手と足の置き場に気を使った。

F1には9:15頃に到着した。

F1 5m

記録によってはF1が1番難しいと記録されていたが、たしかに登り始めが少し難しかった。

井上さんがリードして、ロープを張ってくださり、その後孫さんがフィックス通過の練習し、その後大西、落合さんの順で登った。全員が登り終えたあとに3人組が後ろからやってきたため、F2で先に登って抜かしていただいた。

F2 7m

F1からF2はすぐであり、F2は本の情報では滝から少し離れた右の斜面を登るらしいが、先輩方によるとこれは巻き、つまり負け判定らしくしばらく滝のすぐ左右から登れないか試していた。順層で手のひかかりはあったが全てが脆く、安全に登れそうではないということで結局は正規のコースで巻いた。脆いためロープを出して、登り始めたのが10:20くらい。

F2からはリードの井上さんが3,4人目の大西と落合さんの同時登攀のビレイをしてくださったが、エイト環を使ったビレイが難しいと仰っていた。

F3 8m

次のF3では滝へのアプローチで滝壺に浸からざるを得ず、腰の上くらいまで冷たい水に浸ってから登り始めた(10:45)。緩いのでロープはなし。

F4 2段12m

次のF4は2段になっており、緩い1段目を登ったあとにロープを出していただいた。

登る前はわからなかったが、平らな場所から滝へ2,3m平行移動すると涸れた川筋にでて安全に登れた。

F5までは堰堤が多く何度も堰堤の脇を巻いたり、一度は堰堤を登るなどして進んだ。

F5 大滝15m

F5到着は12:15。

F5は今回で1番大きな滝であり、井上さんがリードしてくださったが、支店構築が相当難しかったらしくかなり時間がかかっていた。見た目に反して安定した手の置きどころが多く安定して登れた。

そのあとゴルジュ帯を抜け、三又を右に曲がったあと、涸棚があったがこれは滑りすぎて敗退し、左から巻いた。巻いた道も非常に歩きにくく少しずれ落ちそうになる場面があった。

その後は本にあるよりも早めに右の斜面を上がり、立花山荘より下の地点で登山道に復帰した(14:30)。

装備を変え、ヒルと戯れた後に大倉尾根を下って下山した(大倉バス停16:25)。

初めての沢登りだったが非常に楽しく、これからも安全に気を付けて色んな沢に行ってみたい。晴れて暖かく、天気も非常に良かった。

20260516_伊豆城山

20260516_伊豆城山

メンバー：落合（3）、孫（2記録）

1015 西南カンテ取り付き
1215 西南カンテトップアウト(4 p、先行待ち参考)
1330 スター・トレック取り付き
1550 スター・トレックトップアウト(5 p)

両方つるべ 

マルチ技術を練習するために、城山にきた。
しかし5月の伊豆は暑い。
人気な西南カンテと去年開発された割と新しいルートスタートレックを無事登った。

私にとっては初めてのつるべなので、リードを切り替えする時じゃかん遅かった。
前回より恐怖感が減ってるけど、怖いところは怖かった（笑）

山頂

展望

セルフィ

20260511_丹沢 水棚沢遡行 寄沢下降

 20260511_水棚沢遡行 寄沢下降

メンバー:L落合(3記録)、井上(2)

0750 寄バス停

0900 水棚沢入渓

0935 水棚

1300 雨山

1340 雨山峠(寄沢 in)

1500 寄沢地獄沢二俣(脱渓)

1640 寄バス停

いい感じの滝がないか探してたら、水棚(2段16m)というものを本で見つけた。ネットを軽く見たら誰も直登していない(そもそもネット見ても3件くらいしかなく、そんなに熱心に調べたわけでもないので、登ってる人は沢山いるんだと思います)し、本にはぬめって細かく悪いとか書いてあったので、まあ登りに行くかとなって水棚沢に行ってきました。結果は、ぬめりの範疇ではあるのかもしれないが4月の激ぬめりの時期から沢に入っていた我々からすると快適ともいえるほどで、別に細かくもないし、悪くはなく、おまけに水量も少なく、水棚含めて結構あっさり全滝直登できてしまった。最近、滝を巻かされてばかりで敗北感しか味わっていなかった(今回で今シーズン2勝4敗。何かしらの滝で真っ向勝負できずに少しでも透かしたら負けとしているので打率みたいな勝率。ちなみにもう1勝は寄沢イイハシの大滝。)ので、久々に勝利の喜びに浸れると沢が楽しくなる。

これが水棚、2段16 m 。下段は左、上段は中央左寄りシャワー。思いの外簡単で拍子抜け。

水棚直後の滝。ロープつけてリードが登り出すが、すぐに不要と分かった。こういうところが弱い証拠。フォローも支点片してとっとと登ると

最後の滝らしい滝。ここは井上がリード。ランナウトしながらも左壁をすいすいと登っていった。

詰めのルンゼ。脆いし急だし丹沢の真骨頂。

稜線直下に動物の巣穴。2人とも穴を見つけたらほじくりたくなる性分なのでいっぱいほじくったが、何も出てこなかった。過激なほじくり方をしていた煩悩まみれの井上は一発殴られたほうがいい。

寄沢下降は1カ所、堰堤で懸垂下降

 

20260510_登攀訓練@平戸の岩場

 20260510_登攀訓練@平戸の岩場

メンバー：河本(4)、落合(3)、鈴木(3)、井上(2)、今野(2)、孫(2)、岸田(1)、木村(1)、山田(1)、valdemar(1)、大西(1、記録)

0730 東吾野駅集合

1600 東吾野駅解散

平戸の岩場にて登攀訓練を行った。

先輩方が予約を確実に行ったはずだが、岩場の大半は別の団体に先にとられていたので、左の隅にて訓練を行った。

大混雑

内容としては、懸垂下降、登り返し、1/3引き上げシステムの訓練を主に行い、空いた時間でカムのセット、支点構築の訓練も行っていただいた。

登り返しと1/3引き上げシステムについては忘れないように定期的な復習が必要だと感じた。

懸垂下降の訓練中

1/3引き上げシステム

14時以降は隣の団体が帰られたので、トップロープクライミングをやらせていただいた。

鈴木さんがスマホをクライミング中に落として画面がダメにしていて可哀想だった。

20260505-06_小川山

   20260505-06_小川山

メンバー：沼田（OB）、河本（4）、落合（3）、鈴木(3)、井上（2）、孫（2）

1日目（5/5）

烏帽子岩左稜線隊
メンバー：落合(3)、井上(2)、沼田(OB)

0630 廻り目平駐車場
0800 登攀開始
1700 終了
1750 廻り目平駐車場

落合の手が痛く、そんなに難しいことができないので、トポ上18ピッチという烏帽子岩左稜線にタイムアタックしに行った。結果は、ゴールデンウィークということで結構混んでおり、ひたすら渋滞待ちして9時間。途中から飽きていたが、2/3くらいのところに易しいクラック、最後の最後にしょっぱいチムニーがあって、なんだかんだ楽しかった。最初の5ピッチくらいは落合リード。その後、クラックまで井上リード。クラックは落合リード。その後懸垂下降まで井上リード。そこからラストまで落合リードと、怒涛の展開だった。

テキトーに１枚

ガマルート隊
メンバー：河本（4）、鈴木（3）、　孫（2・記録）

0830 取付き

1200 トップアウト

1300 2回目登攀開始

1600 終了

1回目は鈴木リード、核心部(5.9)のところ時間かかったが、それ以外は順調だった。

2回目は私の初マルチリードで、かなり緊張した。核心部を巻いて隣の5.7のところを登ったが、やっぱりスラブは怖い。

核心部

山頂のトラバース

2回目をトラバースして、違うとろこで懸垂で降りた

2日目（5/6）

セレクションルート隊
メンバー：沼田（OB）、落合（3）、鈴木（3・記録）

0800 取付き
1100 トップアウト

1p目は落合のリードで幕開け。最初のクラックをスルスル登り、スラブへ。しかし、スラブの途中で動きが止まる。どうやら、手の状態や岩が湿っていることもあって一歩を踏み出す勇気がないらしい。仕方なくロワーダウンして沼田さんにリードを交代する。沼田さんは順調に登っていき終了点へ。落合はどうやら左ではなく右側の難しいところを登ろうとして諦めたらしい。鈴木は初の本格的なクラックルートでA0してしまったが、何とか登る。迷惑をかけまいとスラブはぐんぐん登ったので沼田さんに褒められた😊

1p目

2p目は右手のチムニーをバックアンドフットで上がる。簡単。2p目以降は落合が全てリードした。

3p目は簡単なクラックからスラブをのぼる。クラックの後、スラブに行くまでの一手が難しかったが、左側からある程度の腕力で登ることができた。支点は立木でとっていた。

4p目は、有名なトラバース。有名といっても鈴木は元々セレクションに行かないつもりだったので現場で知ったのだが、しっかり持てることが分からないと中々怖い。

5p目は最初のオフウィドスくらいのクラックが難しい。鈴木はここでもA0した。クラックを上り切ろうとしたところのクラックも難しくて焦ったが、ここはニーロックがいい感じに決まった。全ピッチを振り返ると、変化に富んで見どころも多い名ルートだったと思う。

幕営地へはその歩いて戻った。キャンプ場近くでクライミングに来た台湾の方が取付きが分からないと相談されたので、テントを片付ける鈴木と別れ、沼田・落合が取付きまで案内した。とても感謝されたようで良かった。

シングルクライミング隊

0830　クライミング開始
1130　クライミング終了

姉岩

センター試験(5.8): 井上RP、孫FL

卒業試験(5.10b): 井上RP、孫TR敗退

入学試験(5.10c): 井上 敗退

マラ岩

川上小唄(5.8): 孫 OS

井上の宿題であった卒業試験を、センター試験でウォーミングアップした後に、落とした。以前来たときは、前腕がパンパンになる課題だったが、今回はスムーズに、1回でRPすることができたため、うれしかった。喜んだのも束の間、入学試験（スラブ）では、スタンスを拾うことができず、文字通り手も足もでなかった。ジムと外岩では、根本的にスラブの質が違うことが分かったし、スラブを極めるならば、外岩に通う以外に道はないだろう。
その後は、孫さんがお目当ての課題を落とせていたようでよかった。途中で、テンションをかけていた気がしなくもないが、本人がOSというならそうなのだろう。

→あれは終了点構築した後、降ろす前に景色を見たくて一回テンションをかけた（そん）

20260502-04_雪上訓練＠涸沢

    20260502-04_雪上訓練＠涸沢

メンバー：河本（4・CL）、落合（3・SL）、鈴木(3)、井上（2）、今野（2）、大西（1）、岸田（1）、木村（1）、康（1）、山田（1）

1日目（5/2）
天気：晴れ

歩行中の風景

0845 上高地
1130 横尾
1245 本谷橋
1530 涸沢

記録：岸田

　雪上訓練の１日目は松本駅で起床、始発で新島々へ行き、そこからバスで出発地点の上高地に向かった。ステビバという手段から高校の部活との違いを感じ、大学山岳部に入部したことを実感した。登りはじめは平坦なハイキングコースといった感じで、部員同士談笑しながら楽しく歩いていた。一年生はそれぞれ出身が違っていてそれぞれの話が新鮮で、本格的な大学山岳部を求めて東大に入ったという先輩の話は入学するまでTUSACを知らなかった私（岸田）には驚きだった。ただ、平坦な道を長時間歩き続けるというのは山岳部らしくなくてみんな途中から道に飽きていたような気もする。本谷橋を渡ったあたりから雪が見え始め、雪山登山が始まった。、私にとってアイゼンを装着しての本格的な雪山登山は初めてで、爪を雪に抜き差しながらの歩行は想定よりも体力を奪われるものだった。しかし、人工物のない雪山はスキー場のゲレンデとはまた違った景色で美しく、冬季の登山が楽しみになった。

テント場

　涸沢ヒュッテに到着してまず行ったのは、テントの周囲に雪のブロックをシャベルで切り出しレンガのように配置して防風壁を作ることだった。私の作った防風壁はなんとも不細工なもので、他の登山者の作った綺麗な直方体が積み上げられた防風壁と見比べると経験の差を感じさせられた。テントに荷物を置いて一通り準備が済むと１日目の雪上訓練を開始した。初日はつぼ足歩行とアイゼン歩行の練習を行った。つぼ足歩行では、初め力いっぱい斜面に蹴り込んでも安定せず苦戦していたが、斜面に対して角度が垂直になるように爪先を蹴り込むと簡単に安定するようになったため、歩行技術の重要性を強く感じた。次に行ったアイゼン歩行の練習では、つぼ足よりも格段に歩きやすく爪を雪に効かせた時の滑り止めの効果は想像以上で、安定感から何から全く違っていた。

　訓練後はテントに戻り夕食になった。１日目の夕食はペミカンカレーで、一日動いた後の寒い中で食べる温かいご飯は絶品だった。

　今回の雪上訓練が私にとって初めてのTUSACでの泊まりの山行だった。今回の山行は自分の未熟さを実感することができたとともに、新たな山の魅力に触れ、自分の成長の動機も見つけることができたため、非常に貴重なものになった。今後は、体力、技術、知識を吸収して適切にリスクを管理し挑戦できる登山者になっていきたい。

2日目（5/3）
天気：曇りのち雨

0500 雪上訓練（歩行、滑落停止、スタカット、支点構築（スノーバー縦埋め横埋め、スタンディングアックス）、懸垂下降（スノーボラード、土嚢））
1440 涸沢
1800 横尾

記録：山田

雪山歩行

　今回の雪上訓練では、まずアイゼンを装着しての基本的な歩行技術から練習した。アイゼンの爪を雪面にしっかり刺しながら歩くのだが、最初は「本当に体重を預けて大丈夫なのか？」という疑いがどうしても抜けなかった。そのため、最初は一歩ごとに爪が刺さっているかを確認しながら慎重に歩いていた。キックステップやトラバースなどの基本動作も練習した。はじめはアイゼンを信じられなかったが、フロントポイントを使ったときにいかにアイゼンの素晴らしさを実感した。

　次に、斜面を滑落した想定でのピッケルによる停止練習を行った。手順は理解していても、いざ体が滑り出すと動作が追いつかない場面が多く、思っていた以上に難しかった。横向き、ピッケルを手放した状態、頭から滑落した場合など、さまざまな状況を想定して練習したが、どの体勢でも恐怖はあった。特に印象に残っているのは「仰向け、頭から」と他の１年生が言われたときで、思わず耳を疑った。今回の訓練を通して、どのような体勢で滑落しても対応できるよう練習することの大切さを学んだ。

スタカットの説明

　スタカットの訓練では、全体の流れと手順を教えてもらったのちパーティに分かれて実践形式でレースをした。チームは、康さんと今野さん、大西さんと木村、岸田と山田。　実際にやってみると、ロープ操作や確保動作の難しさを強く感じた。特にビレイでは、慣れない動作の中で思わず手が放してしまった場面もあった。そのとき横から「あ、岸田死んだ」という声が聞こえ、思わず苦笑いをしてしまったが、実際の山では許されないミスだと改めて感じた。支点構築では、安全を意識するあまり時間がかかってしまった。安全性とスピードの両立は簡単ではないが、実際の山行ではどちらも必要になる。今後の課題として、確実さを保ちながら動作を早くすることを意識したい。結果としては、大西さんと木村チームの圧勝だった。

スタカットリレー

支点構築の説明

　また、今回の雪上訓練では、視点構築と懸垂下降（スノーボラード）についても学んだ。支点構築では、スノーバーを使って支点を作ることも学んだ。また、懸垂下降（スノーボラード）では、雪のブロックを視点としてロープをセットし、実際に体重をかけて下降する練習を行った。雪で支点を作るというのが意外だった。

　今回の雪上訓練を通して、基本動作の確実さがどれほど重要かを改めて実感した。頭で理解するだけでなく、体で覚える段階まで落とし込む必要があると感じた。

　13時ごろに涸沢を出発し、横尾へ下山した。行きと同じルートをたどったが、雪上訓練を終えてからの下山は、登りとはまた違った感覚だった。

　雪山山行は今回が初めてだったが、美しい雪景色の中での山行はとても楽しく、貴重な経験となった。今回の雪上訓練で得た基礎技術と、見つかった課題や反省点をしっかりと胸に刻み、これからの山行をより安全に、そしてより深く楽しんでいきたい。

3日目（5/4）
天気：曇り時々雨

0830 横尾にて搬送訓練
1000 横尾
1245 上高地

記録：木村

初めまして！1年生の木村です、これからよろしくお願いします！
雪上訓練がTUSACとしての初めての山行でした。
3日目の記録を書いていきたいと思う。
この日は朝から大雨だった上、少し搬送訓練をして終わりの日だったので、6時に起床した。

水の分量を間違え、1リットルと少しの水で棒ラーメンを8束つくり、なんとも美味しくない棒ラーメンを食べたあと、搬送訓練を行った。

⬇搬送訓練の様子

包まってみると思ったよりも暖かく、汗をかいてしまうほどで、体温を維持するという意味では、かなり効果があるように感じた。

まだ複雑で理解しきれていない部分も多いので、何度もレクチャーを見直して行くことが大事だと感じた。

⬇ツェルトに包まれて芋虫のように動く井上先輩

下山後、松本のサイゼで打ち上げ！今野先輩奢りありがとうございました！

初めてのTUSACの山行でしたがとても楽しかったです。

20260429_丹沢 四町四反の沢

 20260429_四町四反の沢

メンバー:沼田（OB）、落合(3、L)、井上(2、記録)

0720 塩水橋
0830 キュウハ沢入渓
0910 四町四反の沢二俣
1310 稜線
1515 塩水橋

一年前に、キュウハ沢に行った時と同じく、沼田さんの車で塩水橋にアクセスした。そこからは、見知ったキュウハ沢のゴルジュを突破し、後から出てきた石堤を登って四町四反の沢に入渓した。ゴルジュは、去年行った時より水が少なく、より楽に突破できた。（去年は、浅い釜に飛び込んだりしたはず）その後、井上の滝登攀における、はじめてのまともなリードを、10 mのクラック滝で行った。クラックにカムが上手く効いたり、残置ハーケンがあったりで、わりと安心しながら登ることができた。ただ、上部での支点構築では、焦りから、ほとんどかかっていないスリングと、もろい岩に極めたカムで、軟弱な終了点をつくってしまった。あとから登ってきた沼田さんに、遠くのカムにインクノットを作り、支点から遠い場所でビレイする方法などを教わったので、これから実践していきたい。

次にロープをだしたのは、12 mの大滝だ。ホールドも乏しく、もろそうだったので、私と落合さんはリードするのをためらっていたが（滝登攀での負けが込んでいたので、気持ちが弱かった）、久しぶりの沢登でやる気100 ％の沼田さんが、リードに挑戦してくれた。しかし、いざのぼってみると、中段の凹んだ場所までは、行くことができたのだが、その後、トラバースしようにも、すべてのホールドがもろく、体重をかけることができなかったので、諦めて撤退した。ちなみにこの写真を撮ったあと、画面中央の沼田さんの左にある大きな岩がはがれて落ちてきた。

この後は、順調に沢をつめ、適当な尾根から稜線に出た後、寿尾根から下山した。下山後によった、オギノパンは相変わらず美味しかったが、降雨のせいか、揚げパンの屋外販売が停止していたので、今度行くときは、また外で超アツアツの揚げパンを食べたいと思った。