20250601_キュウハ沢

    20250601_キュウハ沢

参加者：沼田(4, L)、落合(2)、井上(1)、今野(1・記録)

天気：曇り

0500 start 駐車場
0550 入渓

1230 丹沢山
1505 下山

初夏、TUSACの沢登りシーズンが開幕する中で丹沢のキュウハ沢に行ってきた。

夜明け過ぎに塩水橋に到着し、1時間弱歩き入渓。前日に雨が降っていたため増水する中で沢登り開始。自分にとってはこれが沢デビューであったが、慣れないながらもほぼヌメっている足場と水と格闘しながらなんとか10 mほどの滝まで到着した。（ここまでの道中で一回足を滑らせ5 mぐらい落ちてしまった。ヘルメットを被っていたおかげで奇跡的に無傷。）

少し登ると戦時中の戦闘機のエンジンを発見。

ここではロープを出してもらい直登した。登っている途中持っていたホールドが悉く崩れ途方に暮れていたところ、沼田さんの「左に行け」という助言のおかげでなんとか突破することができた。なお視界が悪くエイトノットを結ぶのに戸惑ったため、見なくてもエイトノットができるように練習する必要性を感じた。

滝　水多め

　　　　　　　　　　　　　　　　

そこからは高巻き+懸垂下降を交えながら2, 3回ロープを出してもらい滝を直登し、ガレ場に到着。ガレ場からの詰めは急斜面で大変だったが、なんとか 12時過ぎには丹沢山に到着。寒かったが、初めてながらも非常に楽しい沢登りができた。

無事に登攀。

なお、ここで沢装備を解くと今まで見たことのない量のヒルが付着していて最悪だった。鬱陶しくなって噛み殺そうとしたところ、井上から「ヒルには寄生虫がついているかもしれない」と言われ我に帰り沼田さんのスプレーを借りながら1時間ほどずっと石でヒルを潰していた。

下山後には沼田さんお気に入りのオギノパンさんに行き軽食。ここの揚げパンは大変美味しかったので是非一度訪れて食べてみることを強く推奨する。

毎度のこと車を出してくれる沼田さんに感謝すると同時に、自分も今後免許を取らないと行けないことに気づいた。来年は運転が得意な新入生が奇跡的に入ってくれることを願うばかりである。

20250524_水無川本谷

 20250524_水無川本谷

メンバー：落合(2、L、記録)、鈴木(2)、井上(1)
天気：曇り

0715 大倉
0915 入渓
1445 塔ノ岳
1635 大倉

本日は5月祭だったことなんて頭の片隅にもなかった2年生と、1年生にして5月祭より山を選ぶ期待の新生井上で今シーズン初沢は水無川本谷に行ってきました。

最初の長い林道歩きは落合の咳が止まらなかったのと入渓する沢を間違えて、中々に時間がかかった。鈴木の「帰ろう」が何発も飛び出すが、如何せん咳が止まらないので私も帰りたくなってしまった。1年生の前でこんな体たらくは本当によくない。林道の途中にキジがいたが、赤すぎて最初は脱走したニワトリかと思った。あからさまに飛べなさそうだったので泊まりだったら捕まえて美味しく頂いてたかも。

あとで調べたら、キジではなくヤマドリっていうらしい

誤って源次郎沢に入ってしまったなんて話も聞くが、なるほどこれは間違えてもおかしくないと思った。
堰堤を越えたところで入渓。

F1は左に鎖があったが、ロープを出して水流際を登る。簡単だが、プロテクションを取れずランナウトした。

F1

F1を越えて直ぐに現れるF2も、右壁を登る記録が多いが、ロープが垂れている水流左沿からサックっと越えた。

F3はロープを出して、右壁を登ってから落ち口にトラバースして終了点。

F4は簡単な小滝で、やったーシャワークライミングだ〜って叫んだら寒そうな井上にドン引きされたが、結局井上も水流に突っ込んでた。Mだね。

F5はロープを出して右壁から落口に向けて登る。

F5

この先の5m強の小滝で、直登を試みた鈴木がまぁまぁの高さで右壁から左壁に飛び移ろうとして落ちてしっかり身体を打ってた。俺もやってやろうと思ったが、鈴木が結構痛そうだったので辞めておくことにした。

F6はチョックストーンを越えるところが悪く、渾身のA0。鈴木はフリーで越えようとして負けていた。ハーケンが連打されていたが、どれも信頼できる代物ではなかった気がする。ここはロープを出すか迷ったが、出して正解だったと思う。

F7は、帰りの電車でこれを書いているのにもう忘れた。

F8はとても登れないと思ったので巻いたが、強烈なトラバースがあった。トラロープが張ってあったが流石に信用できなかったし、だいぶ前にfixされたであろうロープも切れたりしていたのでロープを出した。ここのトラバースが本山行の核心だった。

そのままトラバースして沢に復帰し、F9は上部がハングしているうえにプロテクションを取れなさそうだったのでヒヨって巻いた。

大きめの滝には巻くためのロープなどが垂れ下がっていたが、我々はできるだけ滝を直登したので時間がかかってしまった。

沢に戻って直ぐに左の尾根に乗って詰めたら塔ノ岳に着いた。ここで沢装備を解いたら井上にヒルが5匹。良いものを見せてもらった。その後は大倉尾根を爆速で下っておしまい。

20250511_歩荷訓練(塔ノ岳・丹沢山)

 　20250511_歩荷訓練(塔ノ岳・丹沢山)

参加者：落合（２）、井上（記録、１）、今野（１）

天気：曇り

0810 大倉
1200 塔ノ岳 1300

1340 丹沢山
1520 プロペラ
1630 本谷橋
1810 バス停

まず、行動開始地点の大倉にて、重りとなる水を汲んだのだが、事前にポリタンクを点検していなかったせいで今野のタンクが一つ用をなさなかった。今回は他のタンクを持っていたため問題はなかったが、日頃からの装備点検は徹底したい。

水を汲んだのちは、落合40 kg、井上30 ㎏、今野20 ㎏を背負って大倉を出発した。序盤は疲労感もなく順調に歩くことができたものの、中盤から肩や背中にダルさが生じてきた。重量ゆえのダルさは、慣れて乗り越えるしかないのでこれからの山行でも重い荷物を持つようにしたいところ。天神尾根分岐を超えたあたりからは、肩、背中の痛みがかなり強くなってきたうえ、井上今野両人共に脚への負担がかなり重かったからか脚がつりはじめた。登っている当時はかなりきつかったが、これらの症状は自分を追い込んだ証拠なので、歩荷訓練かくあるべしとも思う。山頂までの道程は、満身創痍で体中の力を振り絞る厳しいものであったが、山頂についたときの達成感は筆舌に尽くしがたく、重りの水を捨てる瞬間は多幸感あふれるものであった。重りと共に歩んだ塔ノ岳の登りは、全体を通して息が休まる瞬間はなく、心身共に耐えられないほどキツかったが、このキツさを楽しみ、生を実感する能力こそが山で一番必要なものなのかなとも思う。

塔ノ岳を出てからは、荷物が急激に減ったおかげで、背中から羽が生えたかの様にビュンビュン道を進み丹沢山に着くことができた。その後、丹沢山を少し出たところでバリエーションルートに入り、グラマン製F6（戦時中アメリカの戦闘機）のプロペラを見に行った。生で見る戦時中の遺物は、思ったより大きく、神秘的であった。そこからの下りは比較的速く降りられたと思うが、最後の10 ㎞程度の車道では足の疲れがドッと出て辛かった。どうにかして車道を楽しむ方法を編み出したいところである。（高校のころはエアー大富豪をして乗り切っていたが、大学ではもっと高尚なことをしたい。）

20250503_雪上訓練(爺ヶ岳南尾根・鹿島槍ヶ岳)

    20250503_雪上訓練(爺ヶ岳南尾根・鹿島槍ヶ岳)

参加者：沼田(4, L)、河本(3)、鈴木(2)、井上(1)、今野(1)

　day 1  晴れ、夜雨、強風
0640 start 柏原新道登山口 駐車場
0900 1917 m付近 雪上歩行練習，アイゼン装着
1242 爺ヶ岳 junction peak，テント設営，訓練（雪上歩行，アイゼンワーク，滑落停止）

　day 2 6:00 まで雨、後晴れ、曇り、強風
0430 起床
0624 start
0746-0807 爺ヶ岳 南峰
0906 冷池山荘
1003 布引山
1051-1107 鹿島槍ヶ岳 南峰
1142 鹿島槍ヶ岳 北峰
1205-1217 鹿島槍ヶ岳 南峰
1318 冷池山荘
1458 爺ヶ岳 南峰
1535 幕営地

　day 3 晴れ、強風
0400 起床
0612 start 下山開始
0750 1917 m付近 訓練（懸垂下降 スノーボラード・土嚢，スタカット）
1221 下山

1日目　(晴れ)，記録：今野，写真：沼田

　扇沢までの車窓から見えた、雪を被った北アルプスの景色は息を呑むものであった。こんなところを登るのかという不安半分、楽しさ半分の気持ちで入山した。途中雪道と夏道が混ざった山道を歩き、ジャンクションピーク（以下JPと表記）までおよそ半分のところでいよいよ先輩方に教えてもらいながらアイゼンを装着した。初めてのアイゼン歩行は、根っこに引っ掛けたり滑ってしまったりとなかなかに苦労するもので、終いにはハードシェルパンツにアイゼンを引っ掛けビリビリに破いてしまった。アイゼン歩行は両足を離すのがコツなようだ。ここからJPまでは、体力がなかった僕は夏道混じりの楽な方をいったが、井上は雪を被った斜面の方を歩いていた。初日から3日目まで同学年ながら井上は本当に強かった。尊敬の念が止まらない。JPに着いてからはスタカットビレイや滑落停止、つぼ足の練習を行った。物覚えがあまりにも悪くて苦労した。まずは山での集中力を高めなければ。1日目の夜は初めてのテント泊で、風の音もうるさくてなかなか寝付けなかった。これも慣れってやつだろうか。

南尾根はほぼ雪がない

訓練の前にフルーツポンチで補給！

滑落停止訓練の様子

2日目（天気良好），記録：井上，写真：沼田
　4時半起床、6時半ジャンクションピーク(JP)を出発した。
出発時、新入生がアイゼンの装着を始めとする準備に時間を食ったため、来年度は事前に練習と確認をするべき。JPから爺ヶ岳にかけて、初めは比較的なだらかな雪道を進んだものの、直ぐに雪が無くなったため、アイゼンを外し、ガれた道を登って爺ヶ岳南峰に登頂した。南峰山頂では、新入生の今野の体力が限界だと判断し、河本と今野がJPに撤退し、残った沼田、鈴木、井上の3人が鹿島槍ヶ岳への登頂を目指した。今野は撤退する事になってしまったものの、爺ヶ岳からの展望は頗る良かったので、良い思い出になってくれていると幸いだ。
　南峰から冷池までは、夏道に始まり、途中から雪道が出て来たものの、ツボ足で進んだ。雪に慣れていないせいか何度も雪を踏み抜いたが、前日の滑落停止とステップを切る練習の復習になったため、有意義だったと思いたい。冷池から布引山手前までは、アイゼンを装着し、グングン進んんだため、快調に見えたものの、井上がハンガーノックになってしまった。バテた時点で行動食を大量に胃袋に入れ、多少回復したものの、当日そこからJPに戻るまで疲労感が残ったため、これからは自身のカロリー管理を徹底したい。
　布引山から鹿島槍ヶ岳南峰までは、井上に合わせてゆっくり歩いた。南峰から北峰までは、井上を南峰にデポし、沼田と鈴木の2人がピストンで行動した。本山行の中では最も冬山らしい行程であり、技術的観点から新入生には厳しかっただろう。一方、井上はザックと岩を使って風を避け、体勢を低くして半ば眠るようにして凌いだ。1人で霧の中、先輩を待つのは、心細く不安な体験であった。
　鹿島槍ヶ岳からJPまでのルートは、行きと同じ道を引き返すだけであり、順調に進んだが、井上が間違えて種池山荘への道に入りかけたのが危なかった。脳内地図が間違っていたため、丹念に地図を確認する癖をつけたい。テントに戻ってからは、今回の山場を乗り切った安堵と疲労で何分か動けなかったが、沼田さんのフルーツポンチに救われ、その日を良い状態で終了出来た。

へばる今野と比較的元気な井上

集合写真を撮っていただきました

鹿島槍ヶ岳北峰

鹿島槍ヶ岳南峰 下山開始前に撮影

爺ヶ岳 南尾根を下る．風が強い

三日目（晴れ），記録：河本
　強風と低温のためジャンクションピークから少し下り、樹林帯中の南尾根の斜面で残った雪上訓練の課題を消化した後下山した。訓練の内容はスノーボラードや土嚢を支点とした懸垂下降と、斜面を下りながらスタカットの練習。雪が硬かったため、スノーボラードはよく効いており、うまくできていたが土嚢での懸垂下降は自己流で行なった結果ロープを回収できなかった。土嚢の口をスリングで縛り、そこにロープを掛けるのが正解らしい。スタカットは斜面を下りながら６ピッチほど行った。一年生の二人にとってはかなりハードな計画だったとは思いますが、それぞれこの訓練を通して雪上技術は大きくステップアップしたと思います。これからの成長を期待しています。

20250428-29 新穂高温泉－双六岳－三俣蓮華岳

       20250428-29 新穂高温泉－双六岳－三俣蓮華岳

メンバー：沼田（4，L，記録），落合（2），縄（OB)，川上（部外)
天気：
day 1 快晴のち雪
day 2 雪のち晴れ

ヤマレコ

　理想は2, 3泊でのスキー山行にしたかったが，都合がつかず2 daysに短縮．雪質は登りも下り進みにくいコンディションではなかったが，想定よりも先に進めなかった．この雪質で双六岳山頂まで10時間となると，新雪期に三俣蓮華岳まではちょい厳しいか．シール歩行・滑走できる箇所が増える分いくらかマシか，双六小屋周辺で幕営するか．

林道の雪は切れ切れで小規模崩落もあり

目指すコルはなかなか遠い．乗越に着いた時点で12:00を過ぎてしまう．

12:30くらいから風と雪が降り始め，時間が経つごとに悪くなっていった．視界は数十mくらいか．

集合写真
視界が悪いので三俣蓮華岳までの移動を辞めて，山頂付近で幕営する．

　

　day 2になると視界の悪さはあまり変わらないものの風が強く，板を担いだザックがめちゃ煽られた．体を斜めに傾けて歩ける面白さがある．三俣蓮華岳の山頂までは行ったが，雪面はカリカリなのと，視界が悪く滑走中にはぐれそうだということでこの先の滑走は辞めた．双六岳に引き返して幕営装備を回収して下山開始．晴れるまでは雪面カリカリで足が疲れた．双六小屋から先は快適だった．昨日からの降雪は滑走の快適さには貢献してくれた．大ノマ乗越への登り返しは，登り始める谷を1本手前にしてしまい，登りながらトラバースをしていった．

翌朝，一時的に青空が見えた

三俣蓮華岳山頂．視界の悪さは昨日とあまり変わらん

新雪とシャリシャリの連続という感じの雪質．滑走は楽しい．標高下のほうは腐り始めており，板がちょくちょく引っかかる．

　乗越の2,450 mから佐俣谷1,450 mへの特大斜面は，一続きの斜面としては過去一くらいの標高差でとても爽快だった．ここまで来た苦労があるくらいの楽しさ．新雪の時期にまた滑りたい．スノボでも楽しそうだ．

20250420_巻機山 井戸尾根 BC skiing

      20250420_巻機山 井戸尾根 BC skiing

メンバー：沼田（4，L，記録），落合（2），縄（OB)，川上（部外)
天気：曇り，1,650 m以上は雲の上で晴れていた
下山して15:20くらいから雨降りだした
ヤマレコ

0710 start 駐車場
0750 桜坂駐車場
1131 ニセ巻機山
1205-1320 巻機山
1340 ニセ巻機山
1457  桜坂駐車場
1514 goal 駐車場

　コース状況：雪面は全くクラストしておらず、波打ちもなくどこでも快適に滑走できた。クラックは多数あったので、それらに注意。

　朝から雪が腐っており、つぼ足でも全く沈まず快適に歩けるので、私は最初から最後まで登りは全て板を担いで歩いた。プラブーツよりも歩きやすいおかげか、登りのペースはシール登攀の人より速く進めた。板の着脱をしないので、総合的にも速く移動出来る。

米子沢では登ってる最中にも雪崩が起きていた

登り続けると雲が晴れてきた

一人で先に進んでしまい、声が届かずコミュニケーションが取れなくなることを指摘された。私の行動原理としては、他の誰もが先に進まないので、先行して進むことで下山時間を短縮したかった。hidden crack があるような事故リスクが高い場合はこれを避けるべき。無線を携帯するのは良い対策。

20250411-12_小川山

 20250411-12_小川山

4/11

メンバー:尾高(OB.L)、落合(2記録)

天気:曇りのち雨

初の小川山に行った。当然、概念を把握できていないので尾高さんに従ってマラ岩に行く。まず、アップで屋根の上のダジヤン(5.9)に取り付く。尾高さんが危なげなく登って、私も5.9だからと舐めてかかったら落ちた。初スラブだったが、スラブは普通にムズい。スメアリングを信頼できない。落ちたことで集中が切れたあたりで上をドローンが飛んでいることに気付いたらタケムービーだった。その後上の方に移動してレギュラー(5.10C)をやる。尾高さんはFLできず相当悔しそうだったが2便でサラッと回収。落合は1便目で核心でクリップできず越せなかったのでトップロープでめっちゃテンションをかけながらムーブだけ掴んで終えた。あと、落ちた時にボルトに尻を打つと結構痛いんで皆さんも気をつけて‼︎ その後、落合のスラブ練習のためにガマスラブに移動した。2ピン目手前で雹が降ってきたので落下とクライムダウンで降り、駐車場まで走って戻った。

次に来た時はレギュラーの回収がとりあえずのノルマ。

4/12

メンバー:尾高(OB.L)、沼田(4)、落合(2記録)

朝、沼田さんと合流して屋根岩に向かう。3峰南面に向かう途中に5.8のスラブがあったのでとりあえず登った。やっぱりスラブはムズい。その後セレクション(5.9、6ピッチ)をやった。

1ピッチ目

先日、城ヶ崎でボロボロだったハンドジャムは少しコツを掴んで「ハンドジャムはガバだ」の意味が分かったような気がしたが、ハンドジャムを決めた後の身体の使い方(クラックに身体を入れる)が分からず何回か落ちた。その後のスラブも落ちそうだったが落ちなかった。やっぱりスラブはムズい。

2ピッチ目

リードだったが、ほぼ歩きパート。途中で決めたカムがスタックしかかって弁償するところだったが、尾高さんが回収してくれた。

3ピッチ目

リードだったが、ハンドジャムの後の身体の使い方か分からず身体が上がらない。カムで1ピン目を取った後、仕方なく沼田さんにリードを交代してもらった。このピッチで先輩2人のクラックの登り方を観察して、身体と足の使い方をマネしたら登れた。リードで登れるのとは別物だが。

4ピッチ目

3ピッチ目終了点から10mくらいクライムダウンして取り付く。ここまでのクラックとスラブに痺れていたら、ここからが核心だと言われたので焦ったが、このピッチのトラバースは結構気持ちよかった。

5ピッチ目

このクラックも落ちる気しかしなかったため、沼田さんにリードしてもらう。2ピッチ目以降は全て落合がリードする契約だったが終わってみると全然リードしなかった(ヒヨった)。

屋根岩2峰の頂上でのんびりした後歩いて下降し、各々やりたいルートに取り付く。落合はセレクション1ピッチ目のクラックでクラックの練習をした。落ちると思って取り付いたが、セレクションで身体の使い方を覚えた後だったので落ちなくてよかった。その後、おむすび山スラブに移動しようとしたが、中々見つからず、沼田さんが見つけた時には日が傾いていたので取り付かずに下山した。気持ちの良さそうなスラブだった(スラブはムズいけど)ので次に来た時には行きたい。

20250331-0401_赤岳登攀

 20250331-0401_赤岳登攀

メンバー：沼田(3L)、鈴木(1)、落合(1記録)
day1
0500美濃戸口
0640南沢小滝 0740
0830行者小屋
1000赤岳主稜取り付き
1440赤岳
1540行者小屋
1640南沢小滝

 

Day2
0600アイスクライミング開始
1220南沢小滝発
1330美濃戸口

 

記録
day1
天気：曇り雪
初日は落合のアルパインでのリード経験のために赤岳主稜に行った。1月に赤岳主稜に行った時はフォローだったが、先輩が上部岩壁基部で難しい所に突っ込んでそこで自分は落ちたので落ちるイメージしかなくてまあまあ不安だった。途中で南沢小滝のあたりにテントを張ってから行者小屋に行った。行者小屋で水汲み用ボトルをデポして文三郎道を登って赤岳沢のトラバースをする。赤岳沢のトラバースは雪がよく締まっていた。我々の前に外国人パーティーがいたのでトラバースの途中のハンガーが打ってある所で少し待った。１ピッチ目のチョックストーンの下は雪が詰まっていた。何ピッチやったか忘れたが、おっかない目に遭うことなく終えられてよかった。しかし、支点構築や中間支点取りが遅かったり、中間支点が悪くロープが屈曲したり、フォローのことを考えた中間支点取りをしなかったり、ロープの仕分けが適当で次のリードのビレイを大変にしたり…と課題だらけだった。よって時間も掛かってしまった。1人だけ薄着で凍えてた沼田さんはリードを交代してさっさと終わらせたかっただろうが、最後までリードをさせてもらったことで自分に出来ていないことへの理解が深まったので感謝。夕飯は鈴木の担当だったが時間がなくてペミカンを作れないとのことだったので何を持ってきてくれるのか楽しみにしていたら超美味しい豪華お手製チーズハンバーグだった。ペミカンのほうが作るの早くね？

 

day2
天気：雪
２日目は南沢小滝でアイスクライミングの練習を行った。落合は講習会で緩傾斜のアイスを1度、鈴木は初のアイスクライミングだったので太刀打ちできないことは目に見えていたが、その通りだった。沼田さんがトップロープを掛けてそれで練習した。ノーテンで上まで行けたのも1回だけで、あとは落ちまくった。腕がパンプするとアックスの振りが弱くなりアックスが不意に外れてしまう。すると氷に刺さったアイゼンの爪を起点に体が後ろに回転しようとするので足まで外れて落ちる。落ちたうちの半分くらいはこんな感じだった。それにしても沼田さんは安定していて凄い。メンバーの予定で午前中で切り上げて帰った。アイスクライミングができないと行けないような場所もあるわけで、アイスクライミングの上達は必須であり、そうするにはとにかくアイスクライミングをやるしかないので来シーズンは安定して登れるレベルまで達せられるよう打ち込みたい。

笹倉温泉－新潟焼山 BC skiing

     20250315_笹倉温泉－新潟焼山 BC skiing

メンバー：沼田（3，L，記録），縄（OB)，降矢（OB)
天気：晴れのち曇り
ヤマレコ

0600 start 駐車場
0639 第一ゲート
1101 大曲
1345 滑走開始
1419 大曲
1545 第一ゲート
1605 駐車場

　コース状況：クラストして雪面はガリガリ．標高によってはツボ足でも沈まないので，スキーを履いて歩くよりも早くて楽だった．
1400 m以上は部分的に10 cmくらいやわらかい

　2月に計画していたが悪天候予報で見送りにした新潟焼山．計画では昼闇山を回って北側斜面を滑走するつもりだったが，雪がガリガリで楽しくなさそうなので新潟焼山の山頂を目指すのに変更．雪が降り始めたのと，寝不足で登りがしんどい（立ちながら寝れるくらい眠い）ので，途中でやめて滑走開始した．そこから数100 mくらいは楽しめたが，ガリガリにクラストしてからは起伏に引っ掛かり何回もこけた．スキーに変えてもガリガリ過ぎて制動できず苦労した．スプリットボードの利点を生かして，斜度や雪面の状況によってスノボとスキーを何度も入れ換えたが，その分時間はかかるしスキー単体の仲間を待たせてしまった．

斜度がきついので，担いでツボ足で登った．登り過ぎたが眺めがよい

焼山はまだ遠い

最後の詰めも斜度がきつい

こっから滑走開始

　今回の新発見は，足をバインディングから外してスノボの上にまたがって座ることでソリとして活躍もできたこと．ストックで上手く漕げば歩くよりも早い．斜度があればまるでボブスレーのように遊べる．これは楽しいぞ．

20250228-0302_冬合宿第2弾 (鹿島槍ヶ岳天狗尾根)

20250228-0302_もう春だけど冬合宿第2弾  (鹿島槍ヶ岳天狗尾根)

メンバー：尾高(OB, L)、沼田(3)、落合(1)

天候：

day 1 快晴，曇り，雪

day 2 快晴

day 3 強風，雪，標高下がると雨

　日中の気温は始終プラス気温．日の出前は氷点下だったかもだが，出発時にはもうセ氏0度以上．アイゼン，ワカンへの着雪が著しく，雪団子になって不快．もはや厳冬期は終わり，春の予感を感じた．緩傾斜のところではツボ足の方が楽に登れた．

ヤマレコ https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-7863585.html

コースタイム

1日目

0640　鹿島槍スキー場大谷原駐車場

0825　荒沢出会い

1640　幕営地(天狗の鼻手前 , 標高2250m)

2日目

0605　出発

1400　鹿島槍ヶ岳北峰

1500    鹿島槍ヶ岳南峰

1630　冷池山荘

3日目

0610　出発

0750　高千穂平

0945　鹿島槍スキー場大谷原駐車場

記録

1日目 (落合)

出発直前にスノーバーがないことが発覚し部室に寄ったため出発が1時間半遅れる。なんと落合が4本持っていたのをすっぽかしていた。大失態。それでも明るくなってちょっとしたあたりで大谷原を出発することができた。林道を進み川に出ると鹿島槍ヶ岳が格好いい。目的の天狗尾根は東尾根の影で天狗の鼻しか見えなかった。トレースと別れて石渡り渡渉をして大川沢の河原沿いに歩いて少ししたあたりでワカンを履いた。そのまま左岸を進み続けたら橋が出てきたので対岸に渡って少しトラバースをすると荒沢出会いに着く。この時点でまだ8時半、予想より遥かに早い。荒沢出会いに伸びる尾根は下部が岩壁になっていたので荒沢を50 m程進んだところから斜面を登ってその尾根に出た。この斜面の登りで沼田さんのワカンが壊れたが、そのおかげで今回のような雪団子との格闘になる雪質ではワカンよりツボ足の方が歩きやすいことが発覚したためオーライ。

取り付きの斜面
斜度が全く伝わらないのは写真を撮るのが下手くそだからなのだろうか

その後、1時間で標高300 m稼ぐペースで進んでいることが分かったので、まだ第一クーロワールにすら達していないが翌日下山のムードになって高揚した。斜度が急になってきたあたりでアイゼンを履いた。その直後、先頭の尾高さんが「死にかけた〜」と言うので何だと思ったらクレバスが口を開けていた。

クレバス

稜線上はクレバスだらけだったので一旦右側の斜面をトラバースしてから稜線に復帰することになったがこちらの斜面も酷く、広く口を開けたクレバスがあったりクレバスの上に雪が積もったりしていた。更に尾高さんがワッフ音が聞こえると言うわでヒヤヒヤした。そんななのでここから先はコンテで進んだ。まずは斜面のトラバースだが、ここで尾高さんと落合はヒドゥンクレバスに落ちた。深さは落ちたら死ぬようなものではなく、落ちても怪我をするか笑われる程度だ。

クレバスに注意しながらトラバース

尾根に復帰してからは雪庇に気をつけながら進む。落合は雪山1年目なのでこの大きさの雪庇は初めてだった。その後、第一クーロワールを通過すると第二クーロワールが見えるが、上部がクラックだらけで嫌らしく見えた。

第1クーロワール

真ん中が第2クーロワール

第二クーロワールを登り切った後の雪壁で今日はやりきった感覚になったのでテントを張ることにした。

テント場手前でヒドゥンクラックに落ちたことも今日はやり切った感に拍車をかけた

テント場はセラックみたいな巨大雪庇の真下の広いクラックの中に雪を流し込んで作ったもので、大分イッていた(先輩たちからしたら通常運転かもしれないが)。夕飯のペミカンを作りすぎたと思っていたがこの日の行動量からすればちょうどよかった。新歓に向けた動画をいくつか撮ったがカメラを回される度にTUSAC最高という言葉しか出てこないくらい何も考えられなくなっていた。

2日目 (落合)

なんか昨日よりテント場のクラックの幅が30cmくらい広がっている。翌日からしばらく天気が荒れる予報だったのでこの日中の下山を誓い合って出発する。え？、1週間分の荷物を持ってきているのに。この時のプランは昼前に鹿島槍ヶ岳北峰に着き、日暮れまでに赤岩尾根上部を越えてヘッデン下山するというものだった。

斜面をひと登りすると天狗の鼻に出る。左右に快晴の後立山連峰が広がり、久しぶりに山の景色に感動した。

天狗の鼻

東尾根と爺ヶ岳
新入生の皆さん、この景色に感動できるのはスキー山岳部だけ！　待ってます

そこから上部岩壁まではマンモス雪庇に注意したり雪壁ばかりなのだが、落合はこの斜度の雪壁が初めてで苦戦した。

上部岩壁はロープを2ビッチ出して通過した。1ピッチ目は雪を剥がすと岩が出てくるルンゼを詰める。2ピッチ目は岩を這い上がって乘っ越す。ビレイ中、雪崩の音が聞こえてきて、尾高さんは雪崩が見えると言っていたが落合には見えなかった。最近目が悪くて困っている。

この奥が上部岩壁

岩壁を越えたら後は鹿島槍ヶ岳北峰までなだらかな稜線歩きだ。

北峰に着くと南峰が遠すぎて萎えた。絶対にそんなことはないが南峰が五龍岳と同じくらいの距離に見えた。ここからは新しめのトレースがあった。南峰では北方稜線がよく見える。黒部川を挟んだ剣岳が格好いい。八ツ峰がいい。この時点で3時、とりあえず冷池山荘まで爆速で下ることにした。

山頂
後ろは剣岳

冷池山荘手前でこの後どうするか話し合ったが、皆天気がいい今日中に高千穂平くらいまでは降りたほうがいいと分かっているのに気が向かなさすぎて結局冷池山荘に泊まることにした。翌日下山がほぼ確定したことでやっと安心することができ、山荘から見える爺ヶ岳を堪能できた。

3日目 (沼田)

　day 1の時点で1泊2日で下山する意気込みになっていたが，day 2で山頂に着いた時刻が14:00と想定より遅く，何より皆の疲労度が結構高いので，冬期小屋があるなら悪天候でも面倒ではないとの結論で2泊目を迎えた．小屋の中でテント泊はやはり快適だ．ありがたい．

day 3の赤岩尾根へのアプローチは夏道を辿って斜面トラバースを選択したが，雪崩リスクはそれほど高くないからよいものの，斜度は急で結構緊張感があった．トラバースをしつつ地形図と位置情報を頼りに赤岩尾根取りつきを慎重に確認．無事尾根にたどり着いたときの安心感は大きい．しばらく尾根を歩くと先頭の尾高がライチョウを発見．近づいても逃げないのでよく観察できる．かわいい．尾根をとっとと下って標高を下げていくと雪が霙に，霙が雨に変わっていった．気温が高いことを見越してハードシェルをレインウェアに変えたのが功を奏した．下山時もアイゼンが雪団子になってかなり煩わしいが，日程短縮で行程を完遂できたのは達成感がある．最近の山行は敗退や中止がいくつかあったので，結構嬉しい．

出発時，翌朝は風が強いが視界はそれほど悪くない

赤岩尾根へのトラバースは結構急

余談．地形図に書いてある情報からすると，天狗尾根というと天狗ノ鼻から北に延びる尾根のことになるのではと思うが，慣例的に今回のルートが天狗尾根と呼ばれているのか．今回のルートは東天狗尾根などと呼称したほうが正確なのでは？と思うが今更定着しなさそう...

天狗の鼻の少し先から
右が登ってきた通称天狗尾根で左が地形図の天狗尾根