20250503_雪上訓練(爺ヶ岳南尾根・鹿島槍ヶ岳)

    20250503_雪上訓練(爺ヶ岳南尾根・鹿島槍ヶ岳)

参加者：沼田(4, L)、河本(3)、鈴木(2)、井上(1)、今野(1)

　day 1  晴れ、夜雨、強風
0640 start 柏原新道登山口 駐車場
0900 1917 m付近 雪上歩行練習，アイゼン装着
1242 爺ヶ岳 junction peak，テント設営，訓練（雪上歩行，アイゼンワーク，滑落停止）

　day 2 6:00 まで雨、後晴れ、曇り、強風
0430 起床
0624 start
0746-0807 爺ヶ岳 南峰
0906 冷池山荘
1003 布引山
1051-1107 鹿島槍ヶ岳 南峰
1142 鹿島槍ヶ岳 北峰
1205-1217 鹿島槍ヶ岳 南峰
1318 冷池山荘
1458 爺ヶ岳 南峰
1535 幕営地

　day 3 晴れ、強風
0400 起床
0612 start 下山開始
0750 1917 m付近 訓練（懸垂下降 スノーボラード・土嚢，スタカット）
1221 下山

1日目　(晴れ)，記録：今野，写真：沼田

　扇沢までの車窓から見えた、雪を被った北アルプスの景色は息を呑むものであった。こんなところを登るのかという不安半分、楽しさ半分の気持ちで入山した。途中雪道と夏道が混ざった山道を歩き、ジャンクションピーク（以下JPと表記）までおよそ半分のところでいよいよ先輩方に教えてもらいながらアイゼンを装着した。初めてのアイゼン歩行は、根っこに引っ掛けたり滑ってしまったりとなかなかに苦労するもので、終いにはハードシェルパンツにアイゼンを引っ掛けビリビリに破いてしまった。アイゼン歩行は両足を離すのがコツなようだ。ここからJPまでは、体力がなかった僕は夏道混じりの楽な方をいったが、井上は雪を被った斜面の方を歩いていた。初日から3日目まで同学年ながら井上は本当に強かった。尊敬の念が止まらない。JPに着いてからはスタカットビレイや滑落停止、つぼ足の練習を行った。物覚えがあまりにも悪くて苦労した。まずは山での集中力を高めなければ。1日目の夜は初めてのテント泊で、風の音もうるさくてなかなか寝付けなかった。これも慣れってやつだろうか。

南尾根はほぼ雪がない

訓練の前にフルーツポンチで補給！

滑落停止訓練の様子

2日目（天気良好），記録：井上，写真：沼田
　4時半起床、6時半ジャンクションピーク(JP)を出発した。
出発時、新入生がアイゼンの装着を始めとする準備に時間を食ったため、来年度は事前に練習と確認をするべき。JPから爺ヶ岳にかけて、初めは比較的なだらかな雪道を進んだものの、直ぐに雪が無くなったため、アイゼンを外し、ガれた道を登って爺ヶ岳南峰に登頂した。南峰山頂では、新入生の今野の体力が限界だと判断し、河本と今野がJPに撤退し、残った沼田、鈴木、井上の3人が鹿島槍ヶ岳への登頂を目指した。今野は撤退する事になってしまったものの、爺ヶ岳からの展望は頗る良かったので、良い思い出になってくれていると幸いだ。
　南峰から冷池までは、夏道に始まり、途中から雪道が出て来たものの、ツボ足で進んだ。雪に慣れていないせいか何度も雪を踏み抜いたが、前日の滑落停止とステップを切る練習の復習になったため、有意義だったと思いたい。冷池から布引山手前までは、アイゼンを装着し、グングン進んんだため、快調に見えたものの、井上がハンガーノックになってしまった。バテた時点で行動食を大量に胃袋に入れ、多少回復したものの、当日そこからJPに戻るまで疲労感が残ったため、これからは自身のカロリー管理を徹底したい。
　布引山から鹿島槍ヶ岳南峰までは、井上に合わせてゆっくり歩いた。南峰から北峰までは、井上を南峰にデポし、沼田と鈴木の2人がピストンで行動した。本山行の中では最も冬山らしい行程であり、技術的観点から新入生には厳しかっただろう。一方、井上はザックと岩を使って風を避け、体勢を低くして半ば眠るようにして凌いだ。1人で霧の中、先輩を待つのは、心細く不安な体験であった。
　鹿島槍ヶ岳からJPまでのルートは、行きと同じ道を引き返すだけであり、順調に進んだが、井上が間違えて種池山荘への道に入りかけたのが危なかった。脳内地図が間違っていたため、丹念に地図を確認する癖をつけたい。テントに戻ってからは、今回の山場を乗り切った安堵と疲労で何分か動けなかったが、沼田さんのフルーツポンチに救われ、その日を良い状態で終了出来た。

へばる今野と比較的元気な井上

集合写真を撮っていただきました

鹿島槍ヶ岳北峰

鹿島槍ヶ岳南峰 下山開始前に撮影

爺ヶ岳 南尾根を下る．風が強い

三日目（晴れ），記録：河本
　強風と低温のためジャンクションピークから少し下り、樹林帯中の南尾根の斜面で残った雪上訓練の課題を消化した後下山した。訓練の内容はスノーボラードや土嚢を支点とした懸垂下降と、斜面を下りながらスタカットの練習。雪が硬かったため、スノーボラードはよく効いており、うまくできていたが土嚢での懸垂下降は自己流で行なった結果ロープを回収できなかった。土嚢の口をスリングで縛り、そこにロープを掛けるのが正解らしい。スタカットは斜面を下りながら６ピッチほど行った。一年生の二人にとってはかなりハードな計画だったとは思いますが、それぞれこの訓練を通して雪上技術は大きくステップアップしたと思います。これからの成長を期待しています。

20250428-29 新穂高温泉－双六岳－三俣蓮華岳

       20250428-29 新穂高温泉－双六岳－三俣蓮華岳

メンバー：沼田（4，L，記録），落合（2），縄（OB)，川上（部外)
天気：
day 1 快晴のち雪
day 2 雪のち晴れ

ヤマレコ

　理想は2, 3泊でのスキー山行にしたかったが，都合がつかず2 daysに短縮．雪質は登りも下り進みにくいコンディションではなかったが，想定よりも先に進めなかった．この雪質で双六岳山頂まで10時間となると，新雪期に三俣蓮華岳まではちょい厳しいか．シール歩行・滑走できる箇所が増える分いくらかマシか，双六小屋周辺で幕営するか．

林道の雪は切れ切れで小規模崩落もあり

目指すコルはなかなか遠い．乗越に着いた時点で12:00を過ぎてしまう．

12:30くらいから風と雪が降り始め，時間が経つごとに悪くなっていった．視界は数十mくらいか．

集合写真
視界が悪いので三俣蓮華岳までの移動を辞めて，山頂付近で幕営する．

　

　day 2になると視界の悪さはあまり変わらないものの風が強く，板を担いだザックがめちゃ煽られた．体を斜めに傾けて歩ける面白さがある．三俣蓮華岳の山頂までは行ったが，雪面はカリカリなのと，視界が悪く滑走中にはぐれそうだということでこの先の滑走は辞めた．双六岳に引き返して幕営装備を回収して下山開始．晴れるまでは雪面カリカリで足が疲れた．双六小屋から先は快適だった．昨日からの降雪は滑走の快適さには貢献してくれた．大ノマ乗越への登り返しは，登り始める谷を1本手前にしてしまい，登りながらトラバースをしていった．

翌朝，一時的に青空が見えた

三俣蓮華岳山頂．視界の悪さは昨日とあまり変わらん

新雪とシャリシャリの連続という感じの雪質．滑走は楽しい．標高下のほうは腐り始めており，板がちょくちょく引っかかる．

　乗越の2,450 mから佐俣谷1,450 mへの特大斜面は，一続きの斜面としては過去一くらいの標高差でとても爽快だった．ここまで来た苦労があるくらいの楽しさ．新雪の時期にまた滑りたい．スノボでも楽しそうだ．

20250420_巻機山 井戸尾根 BC skiing

      20250420_巻機山 井戸尾根 BC skiing

メンバー：沼田（4，L，記録），落合（2），縄（OB)，川上（部外)
天気：曇り，1,650 m以上は雲の上で晴れていた
下山して15:20くらいから雨降りだした
ヤマレコ

0710 start 駐車場
0750 桜坂駐車場
1131 ニセ巻機山
1205-1320 巻機山
1340 ニセ巻機山
1457  桜坂駐車場
1514 goal 駐車場

　コース状況：雪面は全くクラストしておらず、波打ちもなくどこでも快適に滑走できた。クラックは多数あったので、それらに注意。

　朝から雪が腐っており、つぼ足でも全く沈まず快適に歩けるので、私は最初から最後まで登りは全て板を担いで歩いた。プラブーツよりも歩きやすいおかげか、登りのペースはシール登攀の人より速く進めた。板の着脱をしないので、総合的にも速く移動出来る。

米子沢では登ってる最中にも雪崩が起きていた

登り続けると雲が晴れてきた

一人で先に進んでしまい、声が届かずコミュニケーションが取れなくなることを指摘された。私の行動原理としては、他の誰もが先に進まないので、先行して進むことで下山時間を短縮したかった。hidden crack があるような事故リスクが高い場合はこれを避けるべき。無線を携帯するのは良い対策。

20250411-12_小川山

 20250411-12_小川山

4/11

メンバー:尾高(OB.L)、落合(2記録)

天気:曇りのち雨

初の小川山に行った。当然、概念を把握できていないので尾高さんに従ってマラ岩に行く。まず、アップで屋根の上のダジヤン(5.9)に取り付く。尾高さんが危なげなく登って、私も5.9だからと舐めてかかったら落ちた。初スラブだったが、スラブは普通にムズい。スメアリングを信頼できない。落ちたことで集中が切れたあたりで上をドローンが飛んでいることに気付いたらタケムービーだった。その後上の方に移動してレギュラー(5.10C)をやる。尾高さんはFLできず相当悔しそうだったが2便でサラッと回収。落合は1便目で核心でクリップできず越せなかったのでトップロープでめっちゃテンションをかけながらムーブだけ掴んで終えた。あと、落ちた時にボルトに尻を打つと結構痛いんで皆さんも気をつけて‼︎ その後、落合のスラブ練習のためにガマスラブに移動した。2ピン目手前で雹が降ってきたので落下とクライムダウンで降り、駐車場まで走って戻った。

次に来た時はレギュラーの回収がとりあえずのノルマ。

4/12

メンバー:尾高(OB.L)、沼田(4)、落合(2記録)

朝、沼田さんと合流して屋根岩に向かう。3峰南面に向かう途中に5.8のスラブがあったのでとりあえず登った。やっぱりスラブはムズい。その後セレクション(5.9、6ピッチ)をやった。

1ピッチ目

先日、城ヶ崎でボロボロだったハンドジャムは少しコツを掴んで「ハンドジャムはガバだ」の意味が分かったような気がしたが、ハンドジャムを決めた後の身体の使い方(クラックに身体を入れる)が分からず何回か落ちた。その後のスラブも落ちそうだったが落ちなかった。やっぱりスラブはムズい。

2ピッチ目

リードだったが、ほぼ歩きパート。途中で決めたカムがスタックしかかって弁償するところだったが、尾高さんが回収してくれた。

3ピッチ目

リードだったが、ハンドジャムの後の身体の使い方か分からず身体が上がらない。カムで1ピン目を取った後、仕方なく沼田さんにリードを交代してもらった。このピッチで先輩2人のクラックの登り方を観察して、身体と足の使い方をマネしたら登れた。リードで登れるのとは別物だが。

4ピッチ目

3ピッチ目終了点から10mくらいクライムダウンして取り付く。ここまでのクラックとスラブに痺れていたら、ここからが核心だと言われたので焦ったが、このピッチのトラバースは結構気持ちよかった。

5ピッチ目

このクラックも落ちる気しかしなかったため、沼田さんにリードしてもらう。2ピッチ目以降は全て落合がリードする契約だったが終わってみると全然リードしなかった(ヒヨった)。

屋根岩2峰の頂上でのんびりした後歩いて下降し、各々やりたいルートに取り付く。落合はセレクション1ピッチ目のクラックでクラックの練習をした。落ちると思って取り付いたが、セレクションで身体の使い方を覚えた後だったので落ちなくてよかった。その後、おむすび山スラブに移動しようとしたが、中々見つからず、沼田さんが見つけた時には日が傾いていたので取り付かずに下山した。気持ちの良さそうなスラブだった(スラブはムズいけど)ので次に来た時には行きたい。

20250331-0401_赤岳登攀

 20250331-0401_赤岳登攀

メンバー：沼田(3L)、鈴木(1)、落合(1記録)
day1
0500美濃戸口
0640南沢小滝 0740
0830行者小屋
1000赤岳主稜取り付き
1440赤岳
1540行者小屋
1640南沢小滝

 

Day2
0600アイスクライミング開始
1220南沢小滝発
1330美濃戸口

 

記録
day1
天気：曇り雪
初日は落合のアルパインでのリード経験のために赤岳主稜に行った。1月に赤岳主稜に行った時はフォローだったが、先輩が上部岩壁基部で難しい所に突っ込んでそこで自分は落ちたので落ちるイメージしかなくてまあまあ不安だった。途中で南沢小滝のあたりにテントを張ってから行者小屋に行った。行者小屋で水汲み用ボトルをデポして文三郎道を登って赤岳沢のトラバースをする。赤岳沢のトラバースは雪がよく締まっていた。我々の前に外国人パーティーがいたのでトラバースの途中のハンガーが打ってある所で少し待った。１ピッチ目のチョックストーンの下は雪が詰まっていた。何ピッチやったか忘れたが、おっかない目に遭うことなく終えられてよかった。しかし、支点構築や中間支点取りが遅かったり、中間支点が悪くロープが屈曲したり、フォローのことを考えた中間支点取りをしなかったり、ロープの仕分けが適当で次のリードのビレイを大変にしたり…と課題だらけだった。よって時間も掛かってしまった。1人だけ薄着で凍えてた沼田さんはリードを交代してさっさと終わらせたかっただろうが、最後までリードをさせてもらったことで自分に出来ていないことへの理解が深まったので感謝。夕飯は鈴木の担当だったが時間がなくてペミカンを作れないとのことだったので何を持ってきてくれるのか楽しみにしていたら超美味しい豪華お手製チーズハンバーグだった。ペミカンのほうが作るの早くね？

 

day2
天気：雪
２日目は南沢小滝でアイスクライミングの練習を行った。落合は講習会で緩傾斜のアイスを1度、鈴木は初のアイスクライミングだったので太刀打ちできないことは目に見えていたが、その通りだった。沼田さんがトップロープを掛けてそれで練習した。ノーテンで上まで行けたのも1回だけで、あとは落ちまくった。腕がパンプするとアックスの振りが弱くなりアックスが不意に外れてしまう。すると氷に刺さったアイゼンの爪を起点に体が後ろに回転しようとするので足まで外れて落ちる。落ちたうちの半分くらいはこんな感じだった。それにしても沼田さんは安定していて凄い。メンバーの予定で午前中で切り上げて帰った。アイスクライミングができないと行けないような場所もあるわけで、アイスクライミングの上達は必須であり、そうするにはとにかくアイスクライミングをやるしかないので来シーズンは安定して登れるレベルまで達せられるよう打ち込みたい。

笹倉温泉－新潟焼山 BC skiing

     20250315_笹倉温泉－新潟焼山 BC skiing

メンバー：沼田（3，L，記録），縄（OB)，降矢（OB)
天気：晴れのち曇り
ヤマレコ

0600 start 駐車場
0639 第一ゲート
1101 大曲
1345 滑走開始
1419 大曲
1545 第一ゲート
1605 駐車場

　コース状況：クラストして雪面はガリガリ．標高によってはツボ足でも沈まないので，スキーを履いて歩くよりも早くて楽だった．
1400 m以上は部分的に10 cmくらいやわらかい

　2月に計画していたが悪天候予報で見送りにした新潟焼山．計画では昼闇山を回って北側斜面を滑走するつもりだったが，雪がガリガリで楽しくなさそうなので新潟焼山の山頂を目指すのに変更．雪が降り始めたのと，寝不足で登りがしんどい（立ちながら寝れるくらい眠い）ので，途中でやめて滑走開始した．そこから数100 mくらいは楽しめたが，ガリガリにクラストしてからは起伏に引っ掛かり何回もこけた．スキーに変えてもガリガリ過ぎて制動できず苦労した．スプリットボードの利点を生かして，斜度や雪面の状況によってスノボとスキーを何度も入れ換えたが，その分時間はかかるしスキー単体の仲間を待たせてしまった．

斜度がきついので，担いでツボ足で登った．登り過ぎたが眺めがよい

焼山はまだ遠い

最後の詰めも斜度がきつい

こっから滑走開始

　今回の新発見は，足をバインディングから外してスノボの上にまたがって座ることでソリとして活躍もできたこと．ストックで上手く漕げば歩くよりも早い．斜度があればまるでボブスレーのように遊べる．これは楽しいぞ．

20250228-0302_冬合宿第2弾 (鹿島槍ヶ岳天狗尾根)

20250228-0302_もう春だけど冬合宿第2弾  (鹿島槍ヶ岳天狗尾根)

メンバー：尾高(OB, L)、沼田(3)、落合(1)

天候：

day 1 快晴，曇り，雪

day 2 快晴

day 3 強風，雪，標高下がると雨

　日中の気温は始終プラス気温．日の出前は氷点下だったかもだが，出発時にはもうセ氏0度以上．アイゼン，ワカンへの着雪が著しく，雪団子になって不快．もはや厳冬期は終わり，春の予感を感じた．緩傾斜のところではツボ足の方が楽に登れた．

ヤマレコ https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-7863585.html

コースタイム

1日目

0640　鹿島槍スキー場大谷原駐車場

0825　荒沢出会い

1640　幕営地(天狗の鼻手前 , 標高2250m)

2日目

0605　出発

1400　鹿島槍ヶ岳北峰

1500    鹿島槍ヶ岳南峰

1630　冷池山荘

3日目

0610　出発

0750　高千穂平

0945　鹿島槍スキー場大谷原駐車場

記録

1日目 (落合)

出発直前にスノーバーがないことが発覚し部室に寄ったため出発が1時間半遅れる。なんと落合が4本持っていたのをすっぽかしていた。大失態。それでも明るくなってちょっとしたあたりで大谷原を出発することができた。林道を進み川に出ると鹿島槍ヶ岳が格好いい。目的の天狗尾根は東尾根の影で天狗の鼻しか見えなかった。トレースと別れて石渡り渡渉をして大川沢の河原沿いに歩いて少ししたあたりでワカンを履いた。そのまま左岸を進み続けたら橋が出てきたので対岸に渡って少しトラバースをすると荒沢出会いに着く。この時点でまだ8時半、予想より遥かに早い。荒沢出会いに伸びる尾根は下部が岩壁になっていたので荒沢を50 m程進んだところから斜面を登ってその尾根に出た。この斜面の登りで沼田さんのワカンが壊れたが、そのおかげで今回のような雪団子との格闘になる雪質ではワカンよりツボ足の方が歩きやすいことが発覚したためオーライ。

取り付きの斜面
斜度が全く伝わらないのは写真を撮るのが下手くそだからなのだろうか

その後、1時間で標高300 m稼ぐペースで進んでいることが分かったので、まだ第一クーロワールにすら達していないが翌日下山のムードになって高揚した。斜度が急になってきたあたりでアイゼンを履いた。その直後、先頭の尾高さんが「死にかけた〜」と言うので何だと思ったらクレバスが口を開けていた。

クレバス

稜線上はクレバスだらけだったので一旦右側の斜面をトラバースしてから稜線に復帰することになったがこちらの斜面も酷く、広く口を開けたクレバスがあったりクレバスの上に雪が積もったりしていた。更に尾高さんがワッフ音が聞こえると言うわでヒヤヒヤした。そんななのでここから先はコンテで進んだ。まずは斜面のトラバースだが、ここで尾高さんと落合はヒドゥンクレバスに落ちた。深さは落ちたら死ぬようなものではなく、落ちても怪我をするか笑われる程度だ。

クレバスに注意しながらトラバース

尾根に復帰してからは雪庇に気をつけながら進む。落合は雪山1年目なのでこの大きさの雪庇は初めてだった。その後、第一クーロワールを通過すると第二クーロワールが見えるが、上部がクラックだらけで嫌らしく見えた。

第1クーロワール

真ん中が第2クーロワール

第二クーロワールを登り切った後の雪壁で今日はやりきった感覚になったのでテントを張ることにした。

テント場手前でヒドゥンクラックに落ちたことも今日はやり切った感に拍車をかけた

テント場はセラックみたいな巨大雪庇の真下の広いクラックの中に雪を流し込んで作ったもので、大分イッていた(先輩たちからしたら通常運転かもしれないが)。夕飯のペミカンを作りすぎたと思っていたがこの日の行動量からすればちょうどよかった。新歓に向けた動画をいくつか撮ったがカメラを回される度にTUSAC最高という言葉しか出てこないくらい何も考えられなくなっていた。

2日目 (落合)

なんか昨日よりテント場のクラックの幅が30cmくらい広がっている。翌日からしばらく天気が荒れる予報だったのでこの日中の下山を誓い合って出発する。え？、1週間分の荷物を持ってきているのに。この時のプランは昼前に鹿島槍ヶ岳北峰に着き、日暮れまでに赤岩尾根上部を越えてヘッデン下山するというものだった。

斜面をひと登りすると天狗の鼻に出る。左右に快晴の後立山連峰が広がり、久しぶりに山の景色に感動した。

天狗の鼻

東尾根と爺ヶ岳
新入生の皆さん、この景色に感動できるのはスキー山岳部だけ！　待ってます

そこから上部岩壁まではマンモス雪庇に注意したり雪壁ばかりなのだが、落合はこの斜度の雪壁が初めてで苦戦した。

上部岩壁はロープを2ビッチ出して通過した。1ピッチ目は雪を剥がすと岩が出てくるルンゼを詰める。2ピッチ目は岩を這い上がって乘っ越す。ビレイ中、雪崩の音が聞こえてきて、尾高さんは雪崩が見えると言っていたが落合には見えなかった。最近目が悪くて困っている。

この奥が上部岩壁

岩壁を越えたら後は鹿島槍ヶ岳北峰までなだらかな稜線歩きだ。

北峰に着くと南峰が遠すぎて萎えた。絶対にそんなことはないが南峰が五龍岳と同じくらいの距離に見えた。ここからは新しめのトレースがあった。南峰では北方稜線がよく見える。黒部川を挟んだ剣岳が格好いい。八ツ峰がいい。この時点で3時、とりあえず冷池山荘まで爆速で下ることにした。

山頂
後ろは剣岳

冷池山荘手前でこの後どうするか話し合ったが、皆天気がいい今日中に高千穂平くらいまでは降りたほうがいいと分かっているのに気が向かなさすぎて結局冷池山荘に泊まることにした。翌日下山がほぼ確定したことでやっと安心することができ、山荘から見える爺ヶ岳を堪能できた。

3日目 (沼田)

　day 1の時点で1泊2日で下山する意気込みになっていたが，day 2で山頂に着いた時刻が14:00と想定より遅く，何より皆の疲労度が結構高いので，冬期小屋があるなら悪天候でも面倒ではないとの結論で2泊目を迎えた．小屋の中でテント泊はやはり快適だ．ありがたい．

day 3の赤岩尾根へのアプローチは夏道を辿って斜面トラバースを選択したが，雪崩リスクはそれほど高くないからよいものの，斜度は急で結構緊張感があった．トラバースをしつつ地形図と位置情報を頼りに赤岩尾根取りつきを慎重に確認．無事尾根にたどり着いたときの安心感は大きい．しばらく尾根を歩くと先頭の尾高がライチョウを発見．近づいても逃げないのでよく観察できる．かわいい．尾根をとっとと下って標高を下げていくと雪が霙に，霙が雨に変わっていった．気温が高いことを見越してハードシェルをレインウェアに変えたのが功を奏した．下山時もアイゼンが雪団子になってかなり煩わしいが，日程短縮で行程を完遂できたのは達成感がある．最近の山行は敗退や中止がいくつかあったので，結構嬉しい．

出発時，翌朝は風が強いが視界はそれほど悪くない

赤岩尾根へのトラバースは結構急

余談．地形図に書いてある情報からすると，天狗尾根というと天狗ノ鼻から北に延びる尾根のことになるのではと思うが，慣例的に今回のルートが天狗尾根と呼ばれているのか．今回のルートは東天狗尾根などと呼称したほうが正確なのでは？と思うが今更定着しなさそう...

天狗の鼻の少し先から
右が登ってきた通称天狗尾根で左が地形図の天狗尾根

20250219-22_奥秩父主脈縦走

 20250219-22_奥秩父主脈縦走

メンバー：河本(2、L)、落合(1)

鹿島槍天狗尾根を控えていて、家にいてもソワソワするだけなので奥秩父主脈縦走に行ってきました。従ってるんるん散歩気分で行ったのですが、ちょっと頑張っちゃいました。

2/19(1日目)

記録：落合

天気：晴れ(午後からちらほら雪)

0830　鴨沢

1050　七ツ石小屋

1250　雲取山

1545　幕営地(三ツ山の奥1960m地点)

奥多摩駅で河本さんと落ち合って鴨沢までバスで行きそこから入山する。歩き出して数分で運動靴を持ってこなかったことを後悔する。靴ずれが痛い。痛いし、それを和らげようとして変な歩き方をして疲れるしでペースが上がらない。私の忍耐力では1時間が限界だったのでそのくらいで河本さんに止まってもらって処置をする。寒い中すみませんでした。その後も靴ずれは悪化の一途を辿りペースが上がらない。結局、この山行で私が得たものといえば専ら靴ずれと戦う力だろう。尤も、得るべきものは靴擦れしない力なのだが。雪のない所に冬靴で行ってはいけなかった。微妙な時期の平日にもかかわらず雲取山の近くに来るとちょこちょこ人がいる。雪もほとんどなく、ピッケルにシャベル、ヘルメットなんかを外付けしているのは我々だけなので場違い感が半端なかった。雲取山から少し雪が出てくる。雲取山からの下りはアイスバーンとなっていたのでアイゼンを装着したが直ぐに雪はなくなり無用となったので脱いだ。だが、時々アイスバーンが出てきてはヒヤヒヤした。鹿が多い。鹿さんは容赦なく道に落とし物をするのでアイスバーンよりも神経を使った。中々幕営適地がなかったが、日が山の影に隠れたあたりで最適地が現れたので少し早いが今日はここまでとした。

2/20(２日目)

記録：落合

天気：晴れ

0620  出発

0915  将監峠

1520  古礼山

1555  水晶山

1625  幕営地(水晶山と雁坂峠の間1990m地点)

将監峠まではずっとトラバース時々アイスバーン。段々雪が多くなる。本当にずっと変わり映えのないトラバースなので飽きてきたあたりで将監峠に着いた。将監峠からは左手に富士山を望みながら笹原の中を歩けて気持ちがいい。唐松尾山の登りで落合が緩んでいると思って踏んだ雪がアイスバーンでそのまま5mくらい滑落したが笹を掴んだら止まった。重い荷物を持って登り返すのがラッセルより面倒くさかった。ラッセル頑張ったら笠取山に行きたくなくなったので巻いてしまった。弱い。雁峠に着いたら雲取山17kmの看板があったがそんなに歩いた気はしなかった。古礼山は夏に沢登りで来た時はガスに巻かれていたが、今回は絶景が広がっていてとても良かった。ここでワカンを履いたが、絶対にもっと早く履くべきだった。水晶山は開けていて快適なテント場になりそうだったがよく研ぎ澄ませてみると風がある。少し下ったら無風の場所があるような気がしたので雁坂峠に向かって適地を探すことにしたら結構良い場所があったのでそこに張ったが雪がゴミだらけだったのが残念。

2/21(３日目)
記録：河本
天気：晴れ
幕営地6:30
雁坂嶺7:30
甲武信ヶ岳13:00
国師のタル16:00

この日の朝は予報によると甲武信ヶ岳で-22度になることになっており、幕営地でも-20度近くあったと思われ、甚だ寒かった。ワカンを履いて幕営地を出るとすぐに立ち枯れた木が並ぶエリアに入る。木々の隙間から見える富士山と雪を纏った奥秩父の山の景色がとても綺麗だった。それからしばらく下ると甲府盆地と秩父を結ぶ秩父往還の最高地点である雁坂峠に着く。雁坂トンネルのない昔は絹の輸送に使われ、なんとこの峠を越える登山道が国道に指定されていたのだから驚きである。この道はそこそこ険しく、冬は12本爪アイゼンがないと難しいのではないだろうか。峠からは登り基調になり、雁坂嶺、破風山などのピークをいくつか越えていく。稜線上は低木が多く、私はストックのキャップを引っかけて紛失してしまった。破風山からは花崗岩の混じった急坂を軽快に下っていくと煙突が印象的な破風山避難小屋に着く。中に入ってみると薪ストーブと薪が置かれており、小屋も広くいつか泊まりに来たい思った。そこからさらに甲武信ヶ岳に向けて登っていき、最中雪のラッセルに苦しんでいたところ木賊山を巻くところからトレースがあり、ありがたく使わせてもらった。甲武信ヶ岳の山頂は南アルプスや八ヶ岳、北アルプスっぽいものまで見えた。甲武信ヶ岳から下り、毛木平への分岐を過ぎても古いトレースが残っており、順調に歩き進めることができ、国師のタルに広い適地があったのでそこにて幕営することにした。5日間の予定だったが、この調子だと明日下山できそうで気分が高揚した。この日は手汗がひどく途中からゴム手袋を使ったVB法を試したのだが、かなり良かった。

2/22(４日目)
記録：河本
天気：曇り時々雪
幕営地5:00
国師ヶ岳7:30
大弛峠8:00
金峰山11:00
瑞牆山荘13:40
増富温泉郷バス停15:20

この日の朝も非常に寒くあまり寝られなかった。この山行中、寒波が来ておりずっと冬型の気圧配置が続いており、概ね天気は良いものの寒かった。国師のタルからは国師ヶ岳までの登りは風の影響かトレースが薄く、膝下くらいの微妙なラッセルが続き、連日の長時間行動もあってかかなり疲れた。国師ヶ岳を過ぎたくらいから霧が出始め、時々雪がパラついた。大弛峠までの下りは木道の階段に雪が積もって歩きづらい。大弛峠からはアップダウンが続くがここが一番トレースが薄く、朝日岳への登りがかなりしんどい。鉄山を越えると樹林帯を抜けしばらく進むと金峰山に到着した。雲取山からここまで雪の中つなげられ、また今日の最終バスに間に合いそうなのもあって嬉しい。金峰山からははっきりしたトレースがあるので、ワカンからアイゼンに履き替え、時々アイスバーンに難儀しながもペースは順調に瑞牆山荘に降り、長い車道歩きを経て増富温泉郷に下山した。17時の最終バスで韮崎駅に行き、普通列車で帰京した。

20250211-15_冬合宿第1弾（空木岳・南駒ヶ岳）

20250211-15_冬合宿（空木岳・南駒ヶ岳）

　メンバー：沼田（3・L）、河本（2）、落合（1）、鈴木（1）

　天気：
2/11：快晴
2/12：快晴
2/13：快晴、風強し
2/14：快晴
2/15：快晴

　行動：
2/11
0740 登山口駐車場
0920 タカウチ場
1010 池山小屋分岐
1130 マセナギ
1900 幕営地（2282m）

2/12
0730 ヨナ沢の頭
1000 駒石
1100 空木駒峰ヒュッテ

2/13
終日、駒峰ヒュッテで停滞

2/14 南駒ヶ岳，仙涯嶺 アタック日
0616 出発
0622 空木岳
0800 赤椰岳
0908 南駒ヶ岳
1101 南駒ヶ岳
1347 空木岳
1453 空木駒峰ヒュッテ

2/15
0500 駒峰ヒュッテ発
0740 ヨナ沢の頭
1400 マセナギ
1700 駒ヶ根高原スキー場

　記録：

2/11（落合） 出発直前に部室で共装振り分けをしたため、出発時刻30分オーバー。それ故に日の出と同時に登り始める予定だったのだが、登り始めたときには太陽がガンギマリして暑かった。先週末に最強寒波が来たお陰か登山口から雪が積もっておりラッセルの予感がプンプンだったがしばらくはガチガチに踏まれていた。

しばらく歩くと尾根が細くなってくるのだがそこにスキーのトレースがあるのが意味わからない。滑るわけではなくシールを着けてスキー板を履いて歩いていただけだとしても意味分からない。豪快なスキーヤーには敬意しかないのだが、そのような方はフカフカ雪を好むようで、スキーのトレースに目をくらませてメスメダカを追うオスメダカのようにスキー跡を追いかけると一瞬で埋まってしまい振られてしまう。何も考えずにラッセルしているのでそんなムーブを数回繰り返す。大地獄・小地獄の岩場は鎖を使えた。鎖が完全に埋まっていたら緊張したと思う。直ぐに池山尾根の核心に着く。夏道をトラバースして比較的緩い尾根を突き上げるか、急峻な尾根を突き上げて途中からルンゼを詰めるかが候補にあったが後者を選択した。ルンゼに入る手前でロープを出す。2ピッチ出して核心を通過した頃には日が暮れていたので終了点近くの細い尾根にテントを張った。

ロープを出したルンゼ

2/12(河本) 午後から低気圧により天気が悪くなる予報だったのでこの日は駒峰ヒュッテまで進むことになり、前日の疲れから出発を遅め、7:30に出発した。ヨナ沢の頭より先は危険箇所はなく、踏み抜きに苦労しながらラッセルを続けると空木平への分岐あたりから樹林帯を抜けて視界が開ける。この日はスタートからアイゼンとワカンを併用していたのだがアイゼンの刃によりワカンのベルトが切れかかっているのに気づき、ワカンを外した。ワカンは私のアイゼンとは併用しない方がよさそうだ。雪景色の綺麗な稜線を進むと駒石という大きな岩がある。時間があったのであるメンバーがこの岩に登っていた。どうやらアイゼンをはいている状態でも登れるらしい。駒石を過ぎ程なくして駒峰ヒュッテに到着した。小屋は大扉は凍り付いて開かないのでそれに取り付けられた小扉を氷をわりながら開けて中に入るとちょうど4人が入れそうな位の広さの部屋だった。小屋内にテントを張りその後は水作りをしたり、空木岳に電波を拾いに行ったりして過ごした。小屋内は暗いが、風を防げてよかった。

2/13（鈴木） この日は暴風のため一日中駒峰ヒュッテで過ごした。前日に停滞を決めたため、１７時くらいには消灯したにも関わらず、起床して朝ごはんを作り始めたのは１０時過ぎだった。（お互い、いつになったら起きるんだろうと様子を探りながらシュラフにくるまっていた感じではある。）朝ごはんの棒ラーメンは水を少なくしてしまったので、あまり美味しくなかった。鈴木は長い就寝時間の中で棒ラーメンのことを考えすぎてしまい、棒ラーメン恐怖症になってしまった。入部した頃は美味しいじゃないかと思っていた棒ラーメンも、飽きるとおっしゃっていた意味をこの日唐突に実感したのだった。前々からの課題である山での食事の改善を今年は進めていくべきだろう。暇つぶしは本を読んだり、新歓の話をしたりした。夜は河本さん担当の袋麺の鍋、袋麺はサッポロ味噌ラーメンで美味しかった。

2/14（沼田） 　04:30 起床．ノンフライのラーメンが美味しくない．標高が高く沸騰温度が低いため，ノンフライ麺では粉っぽくなってしまうのか．下山後家で食べた時は普通においしかった．高所登山の時はフライ麺を持っていくことにしよう．　 　この日は南駒ヶ岳・仙涯嶺アタック日．風は強いが空は快晴．煽られに注意しつつ歩けば行動不能ではない．きついアップダウンもなく雪壁やクラックもない．順調に進んで時間的にも仙涯嶺まで行けそうではあったが，1年生の鈴木が高山病的な症状でバテて辛そう．仙涯嶺までのルートが未知のまま終わるのが嫌だったので，彼には南駒ヶ岳の山頂で休んで待機してもらう．他2人で時間を見つつロープを出しそうな危険個所まで様子を見に行くことにした．ハートブレイクロック辺りは幕営できそうな平場があった．風が落ち着いているときにはここで泊まるのはアリだ． 空木岳へ戻る道中，雪面にできた雪の風紋が綺麗だったので撮影しながら遊ぶ．空木岳山頂に戻ったのは14時前なので，しばらく山頂や稜線でまったりして過ごした．天気の良い山で過ごす時間は素晴らしい． 　※この日は河本は小屋で留守番．なぜなら強風でアイゼンが飛ばされてなくした騒動があったから．結局，我々が戻ってきてから再度探したら（アイゼンを置いていた場所を掘り返したら）見つかった．南駒ヶ岳での集合写真が3人なのはそういう訳．

day 4は南駒ヶ岳と仙涯嶺のアタック．小屋の前から空木岳山頂

山頂集合写真，下手くそだった

ハートブレイクロックのあたりは幕営出来そうな平場があり．だけど暴風なので今回は見送り．

2/15（鈴木） 0330に起床。結束バンドが外れ、吊るしていたジェットボイルが落ちるという不慮の事故が起こりつつも、アルファ米を食べてテントを片付け、ヒュッテ内をきれいにして５時に出発。行きのトレースはすでに消えており、ルーファイに少々手間取る。行きで直登したルンゼは、夏道のトラバースの方が早いのではということで、帰りはトラバースを選択したが、雪面のひび割れや斜度からもロープを出すことになり、計４ピッチ半出して結局時間は早くならなかった。むしろ、余計に時間がかかったかもしれないが、一年生としては、ロープワークの復習ができたのでよかった。 その後、危険箇所はなかったものの、先頭二人が直登しているところを「トラーバースした方が早くないか」と思って後続二人でトラーバースし始めたら、ラッセル地獄で余計に時間を使い先頭から引き離されてしまうしまうという恥事などもありながら、マセナギに到着。ここでワカンに履き替える。先頭を歩いていた二人は既に準備を終わらせ、駐車場で集合しようということになった。５分ほど遅れて後続二人も出発した。池山小屋の分岐で、一人は池山に登らず下山することに。もう一人は、「池山尾根という名前なのだから池山にも登っておかなければ」と思い、池山にも登ることにした。先に進んだ先頭二人のうち一人の後ろ姿は池山に登り始めたときに見えていた（池山小屋を覗いていたらしい）。山頂はこれといって特徴はなく、少し拍子抜けだった。一人池山に登った者はその後、ショートカットルートを駆使して下山するが、小動物の足跡と戯れていたらちょっとした冒険があり、途中で沼田さんのお出迎えがあった。話を聞くと、沼田さんが林道の途中で河本さんを抜き、一着。それから河本さんが二着でゴールし、しばらくして、途中でワカンが再び壊れという落合が到着したとのことだった。鈴木は池山に登ることにした時点で、急がなければいけなかったにも関わらず、少々遊びすぎてしまったので猛省である。 全員無事に駐車場に着き、支度を済ませて丁度こまくさの湯へ発つという頃になって暗くなってきた。もう一箇所近い温泉があったのだが、入湯料が５０円安いということでこまくさの湯で入浴。露天やサウナもあり、良かったと思う。それから施設内のお食事処で夕食も済ませることになった。名物のソースカツ丼は美味しかった。キャベツや漬物もおかわり自由で素晴らしい。食堂では家族連れが多く、小さい子供がキャッキャと騒いでいたが、初日に一人とすれ違ったからは、こまくさの湯に着くまで他の生物を見かけておらず、落合が券売機から取り忘れたおつりをわざわざ渡しにきてくださった方もいて、何ともいえぬ幸福感を感じた。食後は再び沼田さんの運転で帰京。鈴木が部室に着いたときには日をまたいでいた。各々反省点こそ多いものの、生活技術などはこれまでの反省を生かしてかなり改善することができ、充実した冬合宿であったと感じる。来年はどこに行くのだろうか。

出発

この後にもう一人来るのですが、、、写真は撮りませんでした😅

下山！（あまり写真を撮っていませんでした🙇）

20250120-23_阿弥陀岳北稜，赤岳西壁主稜，石尊稜（八ヶ岳登攀入門）

     20250120-23_阿弥陀岳北稜，赤岳西壁主稜，石尊稜（八ヶ岳登攀入門）

メンバー：沼田（3，L，記録），落合
天気：雪 時々 晴れ
ヤマレコ (log, time stamp)

day 1 晴れ時々曇り
阿弥陀岳北稜

day 2 晴れ時々曇り
赤岳西壁主稜

day 3 曇り，強風
石尊稜

　day 1 阿弥陀岳北稜

この日は道の駅 こぶちざわ で車中泊した．2:00起床で気合を入れた早朝行動をしたが，結果的にはもっとゆっくり寝てても問題なかった．寝不足で結構疲れを感じる1日だった．
2578 m peakへのトレースはなく，ラッセル大会が始まった．「踏み跡しっかりでワカンはいらない」と車に置いてきたことを後悔．北稜は2 p (3 p?)しか出していない，登れるルート選択肢も少なく短い稜線だった．確かに初心者にはちょうどいいかも．下山は中岳沢をシリセードですいすい．途中岩が出ているところがあるので注意．

夕方・夜は寒くなかったが，朝方は寝袋に潜っても寒さを感じた．テント内結露は霜が発達しており，1年ぶりの八ヶ岳を痛感した．八ヶ岳はこうでなくちゃ．

北稜（正面）と北西稜（右）

岩場取りつき

　day 2 赤岳西壁主稜

CSの取りつきでミトンの手袋（右）を落としてしまう．見えるとこで止まったので，肩がらみビレイしてもらいながらクライムダウンで降りるが，足で落とした雪に押されてさらに下方に転がり落ちてしまった．30 mくらい下に行ってしまったので申し訳ないが残置することにした．サヨナラ手袋．夏になったら下まで落ちるかな．

6 p目くらいだったが，残置（短い方）があるルートを選んだが，なかなか辛いルートだった．アックスのフッキングが良く決まったが，乗越にいいホールドがなかったらフォールしていたかもしれん．因みにフォローの落合は落ちてた．その後はなんてことはない，快適なクライミングだった．

取りつき．CSの下はくぐれそうな積雪量

　day 3 横岳西壁石尊稜

正面凹角よりさらに右の凹角を登ったらかなり渋いことになってしまった．1 p目終了点にしたとこに生えていた立木に残置スリングがあったが，恐らく冬期は全然登られていない．スラブでアックスは決まらない．ホールド，スタンスは細かい．中間支点はしょぼく微妙なピナクルでしか取れない．おまけに岩がもろくて落石多発．取りつきからでは雪が付いていて登れると思ったが，登りながら雪をはがしたら「こんなとこ登るべきでなかった」と後悔しまくった．3 p目終了点は正規ルートに合流して，そこからハンガーが打たれている岩壁だったかな．4 p目くらいから風が強くなり始め，天気もあれそうな予感がしたので，雪稜地帯はガシガシと急いで登った．最終ピッチは壁を登ることもできそうだったが，寒くて大変なのでルンゼを詰めて省略．

手前から2つ目の葉がない木が生えてる尾根が草付きルート