20260730-0803_チンネ左稜線

 20260730-0803_チンネ左稜線

メンバー：L落合（3　記録）、井上（2）

落合、井上は合宿前にひと足先に剱に乗り込んだ。本来は29日に入山してマイナーピーク東面スラブから八ツ峰を縦走して2日かけて三の窓に入り、三の窓に定着してチンネと剣尾根に行くはずでしたが、如何せん天気が悪いので入山を1日遅らせて剣沢から本峰超えて歩いて三の窓に入った。その後も、標高の高い三の窓はずっと雨で、ほとんど何もせずに終わってしまったのでした。

7/30 雨曇り

0930 室堂 

1010 剣沢

1110 別山乗越

1200 剣沢

この時はこの後数日雨に打たれ続けるなどとは思いもしなかった。

7/31 雨

0200 剣沢

0500 本峰

0700 三の窓(雨のためチンネには取り付かず。池ノ谷の偵察)

標高を上げるにつれて雨が強くなっていく。この日はチンネ左稜線に行くことにしていたが、いきなり雨のチンネ左稜線に取り付くのもということでやめた。池ノ谷を降りて剣尾根取り付きの偵察に行った。

8/1 雨時々曇り
停滞

明け方に一度雨が止んだのでチンネに取り付こうとしたら熊の岩から先行パーティが来てしまったので1時間くらい待つことにした。待っている間に強い雨が降ってきたので登攀見合わせ。先行パーティはトップアウトまでに10時間以上かかっており、時々三の窓にテンションコールが響いていた。くわばらくわばら。

8/2 雨のち晴れ

1400 三の窓近くの岩峰取り付き

1500 トップアウト

ここまでくると、今こそ沢愛好家の本領を発揮する時とか言って、我々の実力でも、雨でもチンネ左稜線なら登れるかもしれないことに賭けたくなってくる。ので、朝一に取り付いてみたら滝になっており、これが12ピッチ続くのもなぁとか思って日和って引き返してきた。

13時くらいに雨が上がった後晴れてきたので三の窓の近くの無名岩峰を登った。トポとかはないが、2ピッチⅣくらいで別に難しくはない。当たり前だが残地はないのでカムとナッツとかで支点取りながら。

無名峰岩峰頭の終了点。目の錯覚、左の紫スリングは岩への巻きつけじゃない。アメリカンデッドトライアングルを作る井上、舐め過ぎ。

8/3 ガス

0500 三の窓 0540 チンネ左稜線取り付き

1050 トップアウト

1230 三の窓発

1430 剱岳

1630 剣沢

雨が止んだのでチンネ左稜線に取り付く。2ピッチ目まではしっかり水が滴っていた。鼻は乾いていたが、凹角っぽいところはどこもびしょびしょだった。

6ピッチ目が終わった時点で2時間切り、これ3時間台いけるんじゃないかと話し合った次のピッチで落合がリードに1時間かける犯罪を犯した。本来リッジ歩きのピッチなのだが、リッジ下のバンドの方が簡単そうだったのでリッジに戻る箇所を探しながらバンドを歩いていたら、どこも濡れていて渋そうで、ついにリッジに戻るタイミングを失ってしまい真上に鼻が聳えていた。で、1ピッチ増えてT5までそこそこ悪いピッチを井上がリードしてそのまま井上リードで核心の鼻に突っ込んだ。ロープが一切止まることなくスルスル伸びていき、リードの登り始めからフォローの登り終えまでに20分もかからず、井上すごい、。あとはテキトーに登ってチンネの頭まで。5時間10分かかってしまった。あのやらかしがなければ多分3時間台で登っていたので井上に謝り倒しておいた。

写真はない。

翌日からの合宿に向けて気合を注入しながら剣沢に帰還した。

20260725_赤岩沢悪谷

    20260725_赤岩沢悪谷

メンバー：沼田（OB・L）、鈴木(３・記録）、孫（２）

1日目：晴れ
6:45 駐車場
6:50 入渓点
8:10 大滝
10:30 小ナゲシ
11:00 大ナゲシ
12:05 赤岩岳
14:00 駐車場

記録
沼田さんの発案で、あまり行くことのない流域の沢に行ってきました。実際、車でないと交通の便が悪いこともあり、先行記録はあまりないようですが、かなり快適な沢でアクセス面を除けば初心者の訓練にも適していると感じました。

道の駅上野で仮眠をとって、出発。駐車場から取付きまではすぐで、渋い下りなどは全くない。最初の滝は、トポどおり上部が悪く、多少腕力が必要か。その後は、大滝まで取り立てて見どころはない。途中の５mナメ滝もトポどおり左の凹角を登った。トポではところどころフリクションの効かせにくいナメ滝があると書いてあり、実際そのとおりだったが、心配していたほどではなかった。核心の大滝は、渓相がこれまでとガラッと変わり、圧巻。記録の写真で見るより迫力があった。今回唯一ロープを出した箇所だったが、登攀自体は全く難しくなく、フリーでも問題ない。記録にはカムを使う場所が見当たらなかったと書いてあるものもあるが、リードした沼田さんは、しっかりカムを決めて登っていた。

写真では伝わらない迫力がありました。

その後出てくる滝は、トポのガイドには記載がないが、お手頃なシャワークライミングを楽しむことができた。詰めは、小ナゲシにもよる予定だったので、奥の二俣までは行かず、その手前の1:1の二俣を右に進んでみることになった。獣道も利用して簡単に稜線に上がることができたが、そこから小ナゲシまでは道が悪く、時間がかかった。小ナゲシから先、大ナゲシへは途中から道も分かりやすくなった。

大ナゲシ

今回唯一の三角点でした。

大ナゲシから赤岩峠への下りの序盤で、先行記録にもあったFixロープがかけられたところがあり、悪かった。その後も、下りはところどころ悪く、荒天時は滑りやすくなってかなり危険になりそうだと感じた。赤岩峠から赤岩岳によったが、三角点も眺望もないので時間がなければ寄る必要はなさそう（赤岩峠から往復30分くらい？）。赤岩峠からはピンクテープあり、踏み跡ありの一般登山道だが、道幅は狭く、油断はできない。沢を高巻くような形となるが、遡行者がいる可能性もあるので、落石にも注意が必要。この日は釣り人が1人いたが、釣りに夢中でこちらには気づいていかなかったよう。駐車場まで1時間強で着いた。
帰路は、シャトレーゼ秩父店で孫さんがレモンアイスを二人に奢ってくださり、駅で解散。個人的には1年ぶりの沢となってしまったが、遡行中は虫も少なく（クモの巣は多かったので払いながら進んだが）、楽しむことができた。

下山時に脇道を通った赤岩沢大滝（40m）

底が見えず、遡行時は高巻くしかないようだが、懸垂下降はできるらしい？？

20260711-12_和名倉沢

20260711-12_和名倉沢

メンバー：L沼田（OB）、落合（3）、井上（2）、孫（2）、大西（1）、岸田（1）

7/11 曇り

記録：岸田

0633 登山開始,雲取林道入り口 駐車場発

1025 通らず(ノ滝)

1514 幕営地

前日の23時に部室で集合し沼田さんの車で沢近くの駐車場へ。雪上訓練の松本駅ステビバ初体験に続き駐車場でのビバークも初めての経験だったが案外よく寝ることができて驚いた。

朝になると私たちはそれぞれ朝食を食べていざ出発となり、しばらく舗装道路を歩いたところで道から外れて入渓地点に向かった。沢靴であるか山道は滑りやすく慎重に足を運ぶよう注意しなければならなかった。斜面を少し下り開けた河原に出たところで入渓、私(岸田)にとって初めての沢登りが始まった。

大きな滝

他のメンバーがスイスイと進んでいたが、私はフェルト靴のフリクションを信用してナメた石の上に体重をかけて移動していくのが怖く慎重になってしまった。ロープを出しての滝の登攀はマルチピッチ訓練の乾いた岩とは異なり、ヌメリ気があってホールドを掴みづらかったり、足が置きにくかったりと難しく、緊張感があった。沢でリードする勇気はすごいと思った。それでも、釜で胸まで水に浸かったり、沢の涼しい空気を感じたりして楽しく、気持ちの良い沢登りだった。

立派なチョックストーン

私たちに先行するほかのパーティーがいたので今回は2つ目のビバーク適地で泊まることになった。夕食は米とレトルトで、アルファ米も案外美味しかった。前日の雨で木が湿っていて焚き火ができなかったのが残念だったが、初沢登り1日目は満足感のあるものとなった。

7/12 曇り

記録：岸田

0433 出発

0806 和名倉山

0912 ピーク1684

1053 ピーク1007

1138 登山終了

まだ少し暗い時間にヘッドライトをつけて行動を始めた。和名倉沢の2日目も1日目と同様、緊張感のある沢登りだった。途中、怪我や落石が怖い場面も多く、集中して登っていたので精神的な疲労も溜まっていった。



つめを登り切ったところで登山道に出た。和名倉山の山頂は周囲を草木に囲われて今まで見たことがないタイプの山頂で、立札はあるが本当にここなのか？、と思ってしまうようなものだった。

和名倉山 山頂

下山後は皆でそばを食べに行った後でシャトレーゼでアイスを食べた。夏にアイスを食べる幸福感は何にも言い換え難いものがあった。下山後に家へ直行するのがほとんどだったので、今回のように色々なところに寄り道できて車の偉大さを実感した。

下山後に食べたそば

初の沢にしては少し難しく感じた和名倉沢だったが、だからこそ沢の魅力を垣間見ることができたような気がして良い経験になった。

20260704-5＿北岳荒川北沢

20260704-5＿北岳荒川北沢

メンバー：沼田（OB・L）、井上(2・記録）、孫（２）、山田（１）、近江（OB）、中山（OB)

1日目：曇り
0700 夜叉神峠登山口
0800 鷲ノ住山
1010 堰堤
1650 滝沢出合
1710  宿泊地

 1日目

　夜、夜叉神に着いてから仮眠をとり、7時くらいに出発した。仮眠時は、車の横に銀マットを敷き、みんな個人マットとシュラフで寝たが、6時前から駐車場が騒がしくなり、よく眠れなかった。
　出発後は、いくつかのトンネル、林道、時には山を越え、野呂川ダムにアプローチした。ダムからは綺麗な車道を進んだが、対岸に渡る為に渡渉する時になって、川がめちゃくちゃ増水していることに気づいた。結局、みんなで散って、良さげな渡渉箇所を見つけ、突破したが、ここで苦戦するとは思っていなかった。渡渉して、しばらく進むと、堰堤についた。調査段階から、ここが今回の山行の核心になるかと危惧していたのだが、実際そうなった。
　目の前にはデカい堰堤が立ちはだかっており、命をあずけるには不安になる残置ロープが垂れ下がっている。対岸に渡ったのちに、堰堤を水流の中から通過し、こちら側に渡ってくれば、上から自分たちのロープをたらせそうだ。とはいえ、対岸に渡るには、激流の中を渡渉しなければいけないので、10分位タクティクスを皆で相談した。途中、ハンマー投げを試したりしたが、結局は、沼田さんが対岸に走り幅跳びをした後、堰堤を水流と戦いながら突破し（堰堤のあっち側でも渡渉した）、ハンマーやスリングでA0しながら、こっち側の堰堤に乗り上げてロープを垂らした。その後は、沼田さんに垂らしてもらったロープで確保しながら、ロープを手繰り、壁を蹴る形でなんとか、堰堤を乗越した。孫さんは、なぜかそのガタイを活かして、激流を渡渉していったが、無事だったのなら、まあいいか。
　その後は、弘法尾根を経由したりして、沢を詰めた。雨のせいで、流れがかなり激しく、まともに流れの中を歩くことはできなかったが、暗くなりきらないうちに、宿泊地を見つけられて良かったと思う。夜は、焚火をして、レトルトを食べた。あたたかかった（小並感）。

2日目：晴れ

0500 宿泊地
0920 北岳
1630 鷲ノ住山
1800 夜叉神峠登山口

　この日は、宿泊地を出た後は、沢を詰めて、北岳山頂に向かった。沢のどこを詰めるかなど、ルーファイが難しかった。北岳山頂を早々に出発した後は、池山吊尾根を爆速下山した。先頭の自分と1 年の山田で、雑談しながら下山していたが、あまりに早かったのか、何回も他メンバーを待った。
　その後は、車道や吊り橋を経由して、鷲ノ住山を通って、夜叉神に戻ったが、途中でOBの中山さんがグロッキーになってしまったので、自分がダブルザックをしたりした（なんか、やりたかった）。帰りは、寿司をおごってもらった。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。