20251217-18 八ヶ岳 広河原沢 クリスマスルンゼ，見晴らしルンゼ

        20251217-18 八ヶ岳 広河原沢 クリスマスルンゼ，見晴らしルンゼ

メンバー：沼田（4，L），落合（2），鈴木（2）
天気：
day 1 晴れ，day 1夕方から未明にかけて降雪
day 2 快晴

ヤマレコ

Couse Time:
　day 1
0330 船山十字路 駐車場，仮眠
0540 登山開始
0640 二俣，テント設営，幕営装備デポ
0919 クリスマスルンゼ TP練習 to 1629
1723 二俣

　day 2
0400 起床
0548 出発
0922 見晴らしルンゼ大滝 TP練習 to 1141
1340 阿弥陀岳 to 1357
1533 二俣，幕営装備回収，撤収
1652 下山

記録：落合
day1
平日なのに二股までの間にテントを数張り見た。暇人が多いらしい。二股は雪が少なかったが、快適な場所があってよかった。テントを張ったらポールが1本なくてチーン。主にというより完全に被害にあったのは沼田さんだった。ポールはといえば1年井上の家にちゃんとあった。故意か過失か、我々は井上に恨まれるような先輩だったということなのか、だったら悲しい。1時間くらい歩いてクリスマスルンゼに行く。沼田さんがリードでTRを張ってくれて大滝でひたすらバーティカルの練習をする。前日、クライミングジムに行っていなかったので、腕はかなり元気で、TRならちゃんと腕の力で登れた。ただ、この登り方じゃリードはできない。とりあえず足で立っている感覚はないのである。むずい。ポストクリスマスルンゼや武者返しの滝にも行く予定だったが、何本か練習していたら日が暮れそうになってきたので、アバラコフ懸垂で降りた。この日は、マルチピッチで全員が滝上まで登るのにかなり時間がかかったので、翌日は3ルンゼに行く予定だったが安全牌をとって見晴らしルンゼに行くことにした。

アバラコフ

上段のバーティカル

day2
広河原沢左俣を進んでいくと右岸に超快そうな岩穴があった。天気が悪い時はここもあり。水ぽちゃに注意しながらいくつか小滝を越えていくと直ぐに右岸から見晴らしルンゼが合流した。こちらも小滝をいくつか越えたところで15 m くらいの傾斜のある滝が出てきたので、時間もあったことからTRで遊んだ。沼田さんに氷柱を登る時のムーブを教わり、必死に登った。滝を登ると特に何もなく、テキトーにラッセルして御小屋おねに出たあとは、ガッチガチに踏み固められた道をテキトーに登って阿弥陀山頂へ。下りは中央稜からダイレクトに二股まで降りた。中央稜は岩峰を巻く箇所が2つほどあったが、特にロープを出す必要もなかった。積雪が増えれば知らんが。

水ぽちゃ注意

ここはノーロープで、脹脛が辛い

ここでTRで遊んだ

20251213.14_初冬合宿（谷川岳西黒尾根）

20251213.14_初冬合宿（谷川岳西黒尾根）

メンバー：河本（3・L)、落合（２）、鈴木（２)、井上（１・記録）、孫 （１）

1日目：晴れ

0940 ロープウェイ駅
1130 幕営地(1300 m)、2年が設営の間、3 人が雪崩捜索訓練
1315 幕営地出発
1435 1700 m 付近で引き返し
1530 幕営地着、訓練開始(弱層テスト、硬度チェック、埋没体験)
1630 訓練終了

９時半過ぎに、土合を出発した我々は、去年より雪が少ないねなんていう会話をしながら車道を10 分ほど進み、西黒尾根に取り付きました。そこから大体1300 mくらいの幕営地までは、冬山が初めての孫さんが遅れてはいたものの、他の登山客の方の踏み跡が明瞭でラッセルの必要が全くなかったため、割と順調に進みました。幕営地に着いてからは、落合さん鈴木さんがテントの準備をし、その他の3 人で雪崩捜索訓練をしました。訓練では、あまりはっきりとしないシグナルに振り回されてしまい、大幅な時間ロスを食らってしまいました。これからは、一瞬で消える65 mシグナルに振り回されまいと決意をかためました。訓練が一段落し、我々は予定より遅めに幕営地を出発し、谷川岳に向かいました。しかし、急な尾根の登りに疲弊した孫さんの状況を鑑み、暗くなったなかでの下山の危険性も考慮した上で、尾根の途中で写真を撮った後に撤退を決定しました。恐らく分隊をすれば容易に登頂できるだろうという会話はあったものの、安易な分隊は危険だという判断を下しました。撤退も終わり、幕営地に帰ったあとは、余った時間で埋没体験と弱層テストをしました。弱層テストでは、深さ50 cmくらいのところに新雪と旧雪の間にある弱層を発見したものの、超弱い訳では無いだろう等の話し合いを行いました。その後は孫さんと僕が合法的に雪に埋められる埋没訓練をしました。段々雪に埋められていく感覚は割とホラーで顔に雪が落ちてくる時は、結構怖かったです。完全に埋没すると、体を動かすことは叶わず、エアーポケットを作っていても息が荒くなりました。一方、自分が掘り起こされた後、孫さんを埋めるのは割と楽しかったのは内緒。訓練が終わったあとはみんなでスープカレーを食べました。本当はカレーを食べる予定だったのですが、水を入れすぎただけです。5 人で入るV6は狭かったですが、割と快適に寝れました（with新品のエアマット）。

2日目：曇り

0515 起床

0715 ラッセル練習開始

0820 終了

0900 雪崩捜索開始

1200 終了、下山

1320 ロープウェイ駅

この日は、ラッセル練習と雪崩捜索をやりました。ラッセルでは、飯豊で苦戦した忍法膝固めを本格的習得し、少しラッセルが上達したかなと思いましたが、落合さんと鈴木さんの爆速ラッセルには全く追いつけませんでした。ラッセルで疲れたあとは少し休憩した後、雪崩捜索を行いました（合計3 時間）。学びとしては、ファインサーチの大切さや、ビーコンがやたら謎のシグナルを拾うこと、他にもアナログビーコンは端に配置しない方が良いということや、受信モードだと電池の減りがかなり増えること等がありました。た。ただ、鈴木さんが明らかにシグナルを拾えないほどに遠い場所に、ビーコンを隠したお陰で、1 時間程浪費したのは納得できません。最後に複数埋没に15 分かからず対処できるまでに精度を上げたことも付言しておきます。下山は行きと違って、1時間ほどで終わり、道中では三国岳の激藪漕ぎを思い出しながら、薮のやの字もない尾根をルンルンで下りましたとさ。

20251207_子持山獅子岩ノーマルルート

 20251207_子持山獅子岩ノーマルルート

メンバー：落合（2・L）、井上（1）、今野（1・記録）

天気：快晴
0810：7合橋駐車場
0910：取付
1330：トップアウト
1440：7合橋駐車場

2025年最終月たる師走の初週末、我々が行先に選んだのは群馬の子持山獅子岩であった。道中は大量の落ち葉に加え微妙に雪が見えあまり快いアプローチといえなかったが、取り付きについた際の獅子岩の圧巻の光景をみてネガティブな気持ちは吹っ飛んだ。1p目は今野がリード。初めてのマルチのリードだったからかとにかく怖くとんでもない時間を要してしまったが、なんとかフォールせずに予定地点でピッチを切ることができた。2p目は井上がリード。こちらもマルチは初めてのリードだったが危なげなく終えていた。3・4p目は落合さんがリード。4p目は最後のスラブがなかなか難しい。これまでの終了点は居心地があまり良くなかったが、4p目を終えると広く、一般登山道のはしごも見えている。最後の明らかに短い5p目は今野がリベンジリード。登攀中は陽がずっと当たっていたので春のように暖かく冬とは思えない快適なクライミングができた。帰りはシャトレーゼに寄った。安くておいしかったので改めておすすめ。

これが獅子岩

井上リード

今野リード